缝纫机房实习报告
缝纫机房实习报告
时间：201*年
地点：缝纫机房5201教室
设备工具：电动缝纫机、三线包缝机、手缝针、线剪、裁剪刀、大头针、电熨斗、宝塔线、
粉片、米尺等等。
材料：服装所需布料、里料、纽扣、布衬等等。实习目的：①、熟练掌握缝纫设备使用要求和操作技法。
②、掌握各种服装中常用的缝纫工艺及装饰针法。
③、对服装制作有进一步的了解和认识，为今后的服装制作打下稳定基础。
实习内容：
（一）手针工艺
1、平针：针尖在布的正面，行针方向由右向左，按照先下后上，针脚等距步骤向前缝，针距为0.3-0.5cm.针距要均匀，线路要顺直或圆滑，拉线松紧要适宜，衣料的表面要平服。
2、寨针：针距可大可小，起临时固定作用，经过撩缝后，要把寨线拆掉。
3、倒钩针：一般用于两层或多层面料较稳定的固定。从右往左扎针，第一针从反面扎向正面，线头留在反面；第二针从正面扎向反面，第三针要稍微向右移一点再从反面扎向正面；第四针仍要从正面扎向反面；第五针向右与上针移相同的距离，再从反面扎向正面；这样依次扎针，达到自己的目标为止。要注意相临针脚距离要均匀等大。
4、半回针：方法同倒钩针，只不过针向右移动的距离是相临两针脚距离的三分之一。
5、全回针：方法同倒钩针，但针向右移动的距离是相临两针脚距离的二分之一。6、三角针：行针自左向右，针入方向自右向左，针距的大小不定，一般为0.3-1cm左右，注意针距要均匀整齐，衣片的正面不可漏出针迹。三角针在缝工艺中起固定折边的作用常用于衣服下摆折边袖口折边，裤口折边，西服领口包边等，它既能拦住毛边，又能起到装饰的作用。
7、杨树花针：第一针从反面扎向正面，线头留在布的反面；将线拉直，针移到线的右边再拱针；这样缝数针，然后再拉线，使线有一定的倾斜度，把针移到线的右边，针尖对着线，拱数针；依次做下去。注意拱针要上下对齐。常用做女装的活里底边，起装饰固定的作用。
8、打线钉：用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法，其针法的好处是衣片的正面对称部位位置准确清晰。打线钉时，须将两层衣片上下对齐，然后平针缝。
9、明缲针：常用于固定衣服的折边。自右向左，由内向外运针，线迹裸露在外面，每针间隔0.3CM。
10、暗缲针:也是常用与固定衣服的折边。自右向左，上下层分别挑针，线迹在折边缝口内，每针间隔0.5CM，线迹稍松弛。
11、拉线袢：操作方法分为套、钩、拉三个步骤。常用于制作纽袢或用于面料与里料之间的连接。
12、打套结：常用于加固衣服开口处，其具体方法，现在开口处的顶端用平针缝四道衬线，针距0.60.8CM，然后锁缝，针法与锁扣眼的方法相同。针距要均匀整齐，并且针迹要缝在衬线下面的布料上。
13、锁扣眼：根据缝锁的外观形态不同可分为平头扣眼和圆头扣眼两种，因制作方法不同又可分为机锁眼和手工锁眼两种。
（二）机缝工艺
1、机缝练习：正方形，三角形，弧形，圆形。
2、缝型工艺：平缝，扣压缝，内包缝，外包缝，来去缝，滚包缝，漏落缝，分压缝，止口缝。
平缝：两层布正面相对，从反面用平缝机缝一道线，缝份宽度一般为0.81.2CM。该缝型主要用于上衣的肩缝、侧缝，袖子的内外缝，裤子的侧缝、下裆缝等部位。在缝制的开始和结尾都要做回针，为了加固！
扣压：将一衣片的毛边扣光对折，然后压在另一衣片的正面平缝。
分压缝：将面料正面相对平缝，之后将缝头向两侧分开，衣片的上下倒向一侧，再在分开缝的基础加压一条明线，具有加固使缝平整的作用，常用于裤的后裆缝处。
4、外包缝：将衣片反面相对，下层包转0.8cm，边缉0.1cm，平缝。将缝头倒向一侧，把衣片的正面朝上。正缉0.1cm，外观为双明线，适用于难两用衫，夹克衫等服装作为装饰线。
5、内包缝：将衣片反面相对，下层包转0.6cm，边缉0.1cm，然后翻身正缉0.4cm单止口。常育每个于难两用衫，夹克衫，休闲装等服装。
6、滚包缝：将衣片的反面相对，平缝，边缉0.3cm，然后正面朝上使两衣片对折，将缝头夹在两衣片中间平缝，边缉0.5cm。
7、来去缝：将衣片反面相对平缝，然后将缝头毛边修齐，再将衣片翻到正面叠合，再平缝，风头夹在两布之间。
8、漏落缝：将衣片正面相对平缝后将缝头分开，在衣的反面缝处尽贴一块布，然后在衣片正面分缝处中间缉线。长用于嵌线开袋和装腰中。
9、止口：将衣片正面相对平缝，然后将衣片翻到反面叠合平缝，缝头夹在两布之间。10、夹缝：主要用在西裤裤腰部位。缝制时单独一块布两边都折边，折到自己所要的程度，然后把所要缝制的部位夹在所折边的中间，上下面稍有些落差0.20.3CM，短边放上边，在0.1CM处缝制。
11、缝边：将两布正面相对平缝，然后将缝头分开将一布的边缘尽贴在分开缝中间，再正面朝上，在意片正面分缝中间平缝。
实习总结：
缝纫制作是服装设计最根本的体现，只有把平面效果图做成实际的、有真实感的成衣才能把一件衣服的精髓特点表现的淋漓尽致。特别是对于我们学习服装专业的学生来说，掌握好扎实的缝纫技术，对今后在服装行业的工作和发展都至关重要。本次缝纫机房实习，在通过老师的精心教授、同学的帮助，以及自己动手的实际操作过程中，我学到了不少服装在缝纫和制作中的知识，在实习的过程中，我们遇到并克服了许多操作上的难题。通过实训，可以总结出以下几点：
一、制版一定要准确；
二、裁剪一定要精细，裁边要顺滑；
三、缝合过程一定要多做对合、缝合顺序不能乱；
四、在较难装合的腰带、领子缝合时，可以先用手针固定，以保证缝合的到位平服。
扩展阅读：缝纫实习报告
缝纫实习报告
时间：201*年11月22号~12月2号地点：缝纫实习教室110
设备工具：电动缝纫机，三线包缝机，手缝针，小剪刀，裁剪刀，大头针，拆线器，镊子，螺丝刀，宝塔线，疏芯疏口，牛皮纸，粉片，熨斗，米尺。材料：衬衫布，纽扣，树脂衬，毛涤精纺布料，里料，隐形拉链，裙绊
缝纫实习之感
这次缝纫实习让我获益良多，我一直很喜欢动手做，所以也是期待了很久。在这次实习中我们主要任务是完成一件衬衫和一条女西裙的制作，在这两周的时间完成这个任务对我而言在时间上还有很大富余，所以我额外做了一件女西装。运用上次实习学习的做部件的工艺和书本的指导，我勉强做出了西装，但是却不理想，幸好有老师指导，才算完成了。
相较其他同学而言我的作品可以说是完成的快速又较好的，在这边我总结了几个要点：
1．制板一定要准确；
2．裁剪一定要精细，裁边要顺滑；
3．缝合过程一定要多做对合，缝合顺序不要乱；
4．在较难装合的腰带，领子缝合时，可以先手针固定，以保
证缝合的到位平服；男士休闲衬衫制作步骤：
1.打板裁片：选择合适的休闲衬衫款式，确定其规格大小（92YA6胸围：92袖长：59背长42），在牛皮纸上绘制1比1纸样，放缝后裁剪样片，确定衬衫布和衬的样片大小，而后根据样片进行衬衫布片和衬的裁剪。
2.烫里门禁：烫缝以领口刀眼为准（门襟贴边宽3.8cm,里襟贴边宽2.4cm）,光边扣转，门里襟不辑线，由于选用的是条纹产品，门襟条子以锁眼中心离搭门线处1.9cm烫折缝，里襟条子以钉钮中心离搭门线1.7cm处烫折缝，将条纹烫直，将里门襟烫平挺。
3.烫钉胸袋：（1）烫袋口，双翻袋口贴边（袋口边阔3cm），袋口不辑线。按工艺规格烫实胸袋，袋底尖角居中，斜度对称。（2）钉袋，钉袋位置不歪斜，条纹对齐，从左起针进行辑缝，止口宽0.1cm，封袋口为直角三角形，宽0.5cm，长以贴边宽为标准，左右封口大小相等，辑线平直。
4.装过肩：（1）烫过肩面，将过肩肩缝边扣烫0.6~0.7cm,扣烫后，对折过肩，使过肩左右平直、对称。（2）暗线辑缝0.7cm，下层过肩里正面向上，中间大身正面向上，上层过肩反面向上，三层平齐，对准中间刀眼，底层过肩夹里稍稍拉紧，左右按刀口各折一个裥，上手裥向前折，下手裥向后折，两裥左右对称。（3）烫面、里过肩。先烫过肩面，后烫过肩里，然后对折过肩，按过肩面修剪好领圈，弧势要圆顺，后领口中间剪0.2cm深刀口一个，左右肩缝处按过肩面虚出0.4~0.5cm，宽窄一致。
5.缝肩头：后身放在下面，将前肩缝与过肩夹里相辑，辑缝为0.6cm，宽窄均匀，肩缝不可拉还，前肩与过肩领口平齐。压肩缝时，过肩面盖住肩缝辑线，夹里不能辑牢，反面坐缝不超过0.3cm，明线止口0.1cm，线迹整齐，领口并齐，并保持过肩面、过肩里平服。
6.做袖头：（1）做袖头，把定型好的袖头面子放在下层，衬布放在上面，辑缝为0.7~0.8cm,沿衬布边0.3cm辑一道线，袖头面料不可有吃势，也不可过紧。（2）粘烫袖头，将衬粘合在面子上，使袖头面子包住衬布。（3）辑袖头，按规定尺寸，四周留适当缝份，注意两端宽窄一致，圆角圆顺，大小相同。（4）翻烫袖头，修剪袖头圆头，留缝份0.3cm，然后翻出圆头，翻烫好的袖头圆头要圆顺，对合要对称，袖头下口要烫直，无反吐止口。扣塞袖头夹里时，将两头余缝包光，袖头夹里下口比面子余出0.1cm，烫实整口袖头，并对好条格。
7.做宝剑头袖衩：先装袖衩里襟，宽度为0.8cm，再装袖衩门襟里缝，最后明辑袖衩门襟宽1.5cm，长过袖衩2.5cm(三角剑头)。
8.装袖子：缝合摆缝：（1）装袖子。袖子放在下层，大身放在上层，顺势装袖，保持前后松紧一致，大身与袖子必须并奇，包边不能超过0.3cm，左右肩缝距袖子中线前后误差不超过1cm，袖山头圆顺。(2)缝合摆缝。装好袖子之后接着缝合摆缝。摆缝一律由下摆处开始往上辑，袖底十字口要对齐，互差不超过0.5cm。摆缝缝头1cm，上下松紧一致。（3）装辑袖头。采用装一只袖头辑一只袖头的方法。缝头为0.7~0.8cm，装袖止口0.1cm,反面坐缝不超过0.3cm，线迹要整齐，大袖衩一边转折，照刀口折裥3个，折裥大小均匀、直挺，裥距为0.8cm,袖衩长短要齐平。辑袖止口，不能过针反吐和不到头，止口宽度应一致。
9.做领：（1）粘领面。衬放在领面上放齐，烫于外领口上，然后根据领面原料适当弯成弧形，烫住两边，使其自然成为里外匀（领面下口略松于领衬0.3cm）。（2）辑外领。把外领夹里放下层，正面向上，面子领衬向上。根据领衬上的划线辑线，两尖角不缺针，不跳针，起落处用手回针辑牢，辑领时夹里顺经向略拉紧一些，使其产生里外匀。辑好的领子要平服，夹里尖角不得起泡形。（3）修角翻领。翻领前先将领角处斜形剪去缝头，成为剑头形状，剪角距辑线0.2cm为宜。用翻领机翻领，衬头朝上，翻领机尖头对准领尖，领尖必须翻足，或者手工翻时，用锥子将领角尖翻出领尖。（4）烫外领。先从领横处烫，从右向左烫，止口要烫实。（5）辑外领止口。辑止口时，要严防领面起皱、起泡，为了不使领面在辑线时往后移动，操作时必须把领面往前推。缝纫机压脚的压力也可以适当放松，辑止口在领面两头直线1/3处不可接线，领面止口线迹整齐，领尖辑足不缺针、过针，领面不起皱，不反吐止口，保持平服。（6）修外领下口。外领对折合拢，沿领衬下沿修净，领宽按工艺规格修净，保持领面平挺、光洁。（7）粘里领衬。里领衬两头分门、里襟，门襟头狭长。粘合时门襟头放在右边，里襟头放在左边。领料放平，衬布向领料敷合，里领止口留0.6cm夹缝，里领下口留0.8~1cm卷缝。（8）辑里领下口线。用卷边压脚沿里领衬包紧辑线，不可空虚，辑0.6cm虚线，辑线顺直。（9）辑里领。将里领夹里正面朝上放下层，外领面朝上放中间，里领面衬头朝上放上层，使三层缝头平齐，门禁头比里襟头长0.4～0.3cm，中间刀口三层对准，辑线宽窄要均匀，里领两端圆头要圆顺，底面线要均匀，起止点用倒回针。（10）翻烫里领。先将里领两端圆头处内缝剪去，用大拇指顶住圆头辑线处翻出，里领圆头必须圆顺、美观，缝头要烫平、烫实。（11）辑里领中线。沿里领上口0.4～0.25cm辑线一道，起落手均由外领两横下口处开始，辑线要顺直，宽度一致。（12）修里领。修里领角，修齐面子放出的辑缝0.4cm。宽度均匀，两端应略宽些，然后按照外领对折打中间刀口一个，再按里领总长的1/4左右各打一个刀口。
10.装领：（1）装领。毛缝装领0.5～0.55cm,起手时里领头缩进0.1cm，落手时同样缩进0.1cm。右手拿领头，左手推大身，缝头要求一致，吃势要均匀，中间刀眼必须对正，两边钻眼距肩缝左右要对称。领圈斜丝处不可拉还，后领中途直料应拉紧，不可曲拢，起落手打牢回针。（2）翻辑领脚。从右边的里襟下领圆头处开始，接线要平齐，里领圆头处辑线0.15cm，用右手食指把辑线折倒，翻辑领时应盖没辑缝线0.2cm。沿下口辑线0.1cm，反面坐缝不得超过0.3cm,中途辑线不可辑牢里领夹里，翻好的里领领脚要平服。
11.卷缝底边：先将领口处并齐，将门里襟对合，看底边处是否长短不齐，即校准门、里襟长短。若有长短不齐应剪齐。然后用卷边工具，从门襟下脚开始，贴边内缝0.7~0.8cm，贴边宽为1.5cm，反面辑止口0.1cm，起落手要打牢回针，要求内缝和贴边宽均匀，门里襟长短相等，辑线平服，底面线松紧适宜。
12.锁眼钉钮：（1）锁眼。里领锁眼位置基本上与门襟钮眼垂直为中心，扣眼高低居里领头宽的中间，门襟锁直眼五个，钮眼沿门襟边为1.9cm，钮眼距离根据工艺规定而定。每个袖头在大袖衩一边锁眼一个，离边为1cm,高低在袖头宽的中间。针头刀口要锋利，严防抽丝，线迹清楚，防止锁眼不正。（2）定钮位、钉钮。里领扣位位置以外领脚和里襟扣位直线为依据，其余的扣位均要在眼子中心，距离襟边1.7cm,在定钮位时必须门里襟对合依齐。袖头上的钮位按外口偏进1.5cm，定位必须正确。袖头钉钮高低为袖头宽居中处，以纽扣边距离袖头1cm为准。
13.整烫：衬衫缝制完毕后，要检查一遍，剪净线头，然后喷水整烫。先把领头烫挺，其次把袖子烫平，袖头折裥处按裥烫平。然后摆平、烫平下摆。门里襟前片向前翻开，熨烫后背、反面折裥等。后身烫毕，再烫前身的门里襟，扣好领口的钮扣。衬衫制作完成。女士西装裙制作步骤：
1.打板和裁片：根据自己的腰围和臀围确定西装裙（A字裙）的规格大小（腰围：66腰长：20臀围：90裙长：50），在牛皮纸上绘制1比1纸样，放缝后裁剪样片，确定裙片和里布的样片大小，裙片比里布长3cm，里布比裙片左右各宽出0.3cm。而后根据样片裁剪裙片和里布（裙片为一个前片，一个左后片，一个右后片加一个腰片；里布为一个前片，一个左后片，一个右后片）
2.制作后开衩：（1）车缝里子底摆，将里子后中心线的缝头向右后片扣倒，将底摆折边折两折车缝固定。（2）做开衩。先车缝裙子后中心线，车好之后在左后片开衩处打剪口，剪口止点距车缝线0.3cm。把后中心线处的缝头劈开烫平，开衩向右后片扣倒。把做好的裙里放在右后片反面的下边，比齐左后片里子与面的底摆折边折起一起车缝固定。（3）车缝开衩。打开后裙片，翻出裙里反面，在后中心线处将裙里与右片缝头绷上。用熨斗烫平左片开衩并车缝0.2cm明线。在左片裙里开衩处打剪口，剪口深度距净线0.2cm.（4）固定里子开衩。将裙里左开衩缝头向反面扣倒，翻出裙里正面，比齐开衩用手针绷上并扦好，同时扦上开衩与底摆折边。
3.安装隐形拉链：（1）划里子折边线。左后里和左前里开口折线应分别超过纵向净线0.3cm和1.2cm，横向净线0.5cm。在左侧前后里纵向和横向折线的交点处粘一小块衬，以防打剪口后毛漏。再从横向折边向上0.7cm处打剪口，剪口止点距折线0.2cm。（2）车缝裙里与拉链。在拉链反面止点以下0.5cm处车缝两趟线以增加牢度。然后将里子反面朝下放在拉链反面，对好位置，车缝拉链。（3）车缝裙面摆缝。将左右裙面正面相对，比齐侧裁边侧缝。车好之后将缝头劈开烫平，注意左后片开口处的缝头要比净线外移0.3cm.(4)车缝拉链与前片。把裙子开口放在拉链正面，对好位置。先将裙里与裙面腰口处用手针绷好，再绷上裙面与拉链，然后车缝拉链与前片。（5）车缝拉链与后片。掀起前片开口折边，车缝后片与拉链。车好之后拆掉绷线。
4.缝制腰头：（1）扣烫腰头。首先的腰头面的反面粘一层衬，然后把上边的缝头向反面扣倒，再沿腰头面的中心线反面相对折好。（2）装腰头。把腰里正面朝下放在裙片反面腰口处，对齐腰头车缝，缝头为1cm。车缝时要稍稍拉紧下层裙片，以免其吃赶。（3）车缝腰头两端。把腰头里与面沿中线正面相对，车缝两端。在车缝门襟腰头时，缝线要离开门襟0.1cm，目的是使腰头翻出之后顺直。（4）车缝腰头明线。翻出腰头两端，熨烫平整，先沿下口车缝0.1cm明线。车缝时裙片要稍拉紧一点，腰面要稍推一点，以使腰头平服。然后沿两端和上口车缝0.4cm明线。最后整烫裙子。
在本次的缝纫实践衬衫与西装裙的制作，让我深刻体会到服装制作的不易和辛苦，再简单的一件衣服做完也是要花很多时间和精力的，也让我明白了很多事情并不像我们想像的那么简单，无论做什么都要认真的用心去完成。制作过程中依然会存在很多缝纫步骤、技巧、水平上的错误和不足，缝纫中自我出现的多次缝纫错误也使我深深体会到，一旦缝制错误，需要立刻拆线改正，不可将错就错。
缝纫制作是服装设计最根本的体现，只有把平面的效果图做成实际的有真实感的成衣才能把一件衣服的精髓特点表现的淋漓尽致。对特别于我们服装专业的学生来说，掌握好扎实的缝纫技术，对今后的在服装行业发展也是相当重要的。
友情提示：本文中关于《缝纫机房实习报告》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，缝纫机房实习报告：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
《缝纫机房实习报告》
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/664086.html