楚州职教中心综合部班主任工作总结1
楚州职教中心综合部班主任工作总结
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扩展阅读：楚州职教中心服装专业11-12年第一学期《服装生产工艺》教学大纲
上课时间：1011年度下学期
《服装生产工艺》教案
《服装生产工艺》教学大纲
课程性质、任务和基本要求1、性质：
服装产生于远古时代，服装工艺与服装有着同样悠久的历史，经历了由低级阶段向高级阶段发展的过程。现代服装工艺的理论与实践已经自成体系，成为一门独立的学科。《服装工艺学》主要内容包括：机缝、手缝、装饰工艺部件图解工艺等成衣基础工艺，服装半成品，成品以熨烫定型工艺；服装缝纫加工原理与服装的制作工艺；服装工艺计的原理与动作、时间的规范；服装信息、生产技术档案，成衣品质的全面管理；服装企业的质量体系和服装技能等级考核与鉴定等。2、任务：
《服装生产工艺》研究的任务，即目的就是：（一）掌握成衣基础工艺
（二）了解成衣的流水生产，并清楚各部分情况（三）了解成衣工艺的品质控制3、基本要求：
通过学习，掌握成衣工艺学的有关知识、流水生产的组织、步骤和原则，了解品质管理的方式、原则。第一章绪论
成衣工艺加工方法是要根据不同品种、款式和要求制订出特定的加工手段和生产工序，虽说加工方法、顺序不同，生产形态也是不定形的，但是其生产过程及工序基本是一致的，服装生产工程主要有以下几个生产工序和环节组成：
1、样板制作工艺：基础纸样、样衣试制、纸样修正、系列样板制作。2、生产准备：面、辅料选用、预算、测试、整理。
3、裁剪工艺：分床划样、排料、铺料、剪切、验片、打号等。
4、缝制工艺：是整个加工过程中技术较复杂也较为重要的工序，包括如何确定加工方法，划分工序，组织工序，选择线迹、缝型机器设备和工具等。
5、熨烫塑型工艺：是将成品或半成品通过施加一定的温度、湿度、压力、时间等条件的操作工艺，使织物按要求改变其经纬密度及衣片外形，进一步改善服装立体外形，包括湿热加工的物理、化学特性，衣片归缩、拉伸塑形原理和手工机械进行熨烫的加工工艺方法，定形技术要求等内容。6、成品品质控制：使产品达到计划质量与目标质量相统一的控制措施。7、后整理、包装、储运。
8、生产技术文件的制订：总体计划、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设计、工艺卡、质量标准、标准系列样板和产品样品等技术资料和文件。
第二章成衣基础工艺
手针工艺已经讲过，这里不再重复。 2-1针、缝线、衣料的匹配一缝线
缝线的选择主要考虑三个方面，捻向、缝线细度（线密度）、种类。
１、捻向：缝线是由两股或两股以上的单纱加捻而成，加捻后缝线中的纤维或股线呈倾斜方面，这种倾斜方向我们称之为“捻向”．捻向分为Ｓ捻和Ｚ捻亦称为左捻向和右捻向，手工缝线不受捻向的限制，而高速平缝机的面线一般选用Ｓ捻向，底线不受限制，否则面线会发生退捻现象，致使逢线的强度下降。２、线密度：没有严格限制，一般来说，薄料选择细线，粗料选择粗线，线密度的单位有特数，公制支数、英制支数、旦数等．同时还要考虑装饰的作用。
３、种类：常见的种类有棉缝线、丝缝线、化学纤维缝线、绣花缝线、金银丝线等。二针
针可分为手缝机针（手针）缝纫机针（机针）两类．1、手针
手针大小粗细用号数表示，１－１２号，号数越小针越粗越长，同一号中又有粗条针和细条针之分，一般缝制服装多采用４－８的粗条针，而缝制丝织布、绣花时多采用细条针。2、机针
机针又可分为工业用缝纫机针、家用缝纫机针．由于缝纫机种类很多，与其相适应的机针型号、规格形状也不相同，形状有直针、弯针、双头针等．号数越大，机针越粗，这一点与手针刚好相反。习惯号数91011121416
面料方面知识同学们要学服装材料学，这里不再重复。三针、缝线、衣料的匹配及规格表示
根据缝纫加工的对象确立使用针的规格，对某些特殊织物要根据材料的性能考虑选用特制的机针品种，如球形针的选用，同时还要考虑与线的配合。
缝料种类薄纱布、薄丝绸、细麻纱薄麻布、薄棉布、绸缎、人造棉各种细布、斜纹布、薄呢料各种厚棉布、薄帆布、呢绒、灯芯绒厚绒布、薄呢布、毛织物、大衣呢 ２-２线迹、缝迹、缝型
针迹：缝针穿刺缝料时，在缝料上形成的针眼．
线迹：由一根或一根以上的缝线线圈以自串联圈，互串联圈穿入或穿过缝料而形成的一个结构单位。两个相邻针眼之间所配置的逢线形式．缝迹：在衣片上形成的相互连接的线迹
缝型：一定数量的布片和线迹在逢制过程中的配置形态。缝迹密度：在规定缝迹长度内的线迹数，亦称针脚密度。
手针97-875-75机针65(9)75(11)90(14)100(16)110(18)缝线种类棉线******丝线****呢龙*第三章样板制作工艺
服装样板是服装构思的具体化，是服装加工生产的物质技术条件，也是构成服装最终造型的结构基础，是完成服装立体造型的平面展开，因此，样板制作工艺也是服装工业化和商品化的必要手段． 3-1服装号型标准
服装号型标准是服装工业化生产必须了解与掌握的，我们知道单件服装样板的规格可以通过量体测量得出，对于成批量的服装生产而言要保证生产出的成衣能使大多数人穿着合身．为了做到这一点，生产时必须按照号型标准进行生产，我们目前使用的是1997年发布的GB1335.1-1335.2-97《服装号型系列》国家标准。一服装号型基本原理１号型定义
号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。型：人体的胸围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装围度的依据。号型是人体净体数值，而不是服装的具体规格２体型分类
《服装号型系列》标准中增加了Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四种体型标志，划分体型标志的依据是根据胸围、腰围的差数计算的，据调查Ａ型、Ｂ型较多为70％左右，Ｙ点20％，Ｃ型10％。体型分类号ＹＡＢＣＢ与W差数22-1716-1211-76-2（男）
24-1918-1413-98-4（女）
3号型标志：服装成衣上必须要有号型标志．如170/88A．４号型系列
号型系列：把人体的号和型进行有规则的分档排列。号的分档为５cm（130以儿童分档为７）型的分档为４cm、２cm
号的分档与型的分档结合起来，分别有５.4系列,5.2系列.5中间体
根据大量实测的人体数据，通过计算求出的均值，即为中间体，它反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平，有一定的代表性，了解人体中间体的目的是为准确设计出适体的服装规格，设计规格时必须以中间体为中心，按一定分档数值，向上下左右推档组成规格系列。男体中间体为170/88/76女体为155/84/72６号型应用
应用号型时，可就近靠拢．如：７控制部位
控制部位数值是“标准”的主要内容之一，它和“号型系列”组成一个整体，是设计服装规格的依据。长度方面，身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰节高、总肩宽。围度方面：胸围、腰围、颈围、臀围
服装规格中的衣长、袖长、胸围、领围、总肩宽、裤长、腰围、臀围是用控制部位的数值加上不同放松量而制定的。
二依据号型系列设计服装规格1设计原则
（１）中间体地位不变，标准文本中已确立男、女各类体型的中间体数值，不能自行变动。（２）号型系列和分档数值不能变。（３）控制部分数值不能变。
（４）放松量是根据不同品种、款式、面料、季节、地区以及穿着习惯和流行趋势的规律随意调节，而不是一成不变。2设计步骤
（１）确立系列和体型分类（２）确定号型设置
（３）计算中间体各部位规格数值
（４）以中间体为中心，按各部位分档数值，依次递增或递减组成系列。３注意事项
（１）规格设计时的放松度与产品款式相适应。（２）放松度与所选择的原辅材料的厚度，性能适应。（３）放松度要与国际、国内流行趋势相适应（４）放松度要与衣着地区的穿着习惯相适应。（５）放松度要与衣着者的性别、年龄相适应。 3-2服装样板设计方法一设计原则
１以人体的生理结构，运动机能为物质基础．
２服装的社会文化属性的要求，最大限度满足不同种族、环境、情绪、性格表现、审美习惯的要求。二设计过程
规格设计——标准纸样——样衣试制——修改——纸样放缩——工业样板三设计方法（标准纸样）
纸样设计的方法，总体来讲有两种，平面裁剪、立体裁剪。四纸样放缩技术
服装工业生产中，为了保证服装制成样板尺寸准确，造型不发生变化，提高工作效率，
我们要进行纸样放缩，纸样放缩的函义是指在标准纸样的基础上进行放大和缩小，制定出所需要的全号型样板。对于这一工艺有的叫“扩板”、“扩号”、“推档”。我们称之为“纸样放缩”。
１按操作工艺方法纸样放缩大体上可分为四种：推放法、摞剪法、扎印法、制图法，下面我们简单介绍一下这四种方法。
推放法：在华北、西北地区使用，习惯称“推板”，这种方法是制定小号纸样，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个号型，一个号型地依次推动。
摞剪法：东北地区使用，习惯称之为“扩号”，这种方法是先用软纸制定好小号纸样，将所需制定的号型样板，依次剪成近似的轮廓。然后将全号型纸样摞在一起，小号在上，大号在下，由肩部－领口－袖笼－侧缝－底边，依次按差数剪齐，这种方法速度快，需要熟练的较高的技艺，对服装各部位的比例关系比较了解，否则容易出现误差。
扎印法：江南地区，习惯称为“推档”在标准纸样的基础上，找准各部位之点用锥子扎上印迹，一个个依次完成。
制图法：在中间号的基础上，利用坐标平移原理，找准各个号型之间的相差数之点，再用线来连接成图的方法，将所需制定号型的纸样画在同一纸样上，经检查、核对、无差误之后，再一个号型一个号型地依次复制成全号型纸样，这种方法准确，并可以几个人流水作业。
上述讲的分类方法大家可以看出是依据制作过程工艺手段的不同而划分的，这几种方法却是手工技艺，现在纸样放缩技术中应用计算机的也比较多，利用计算机操作可提高工作效率和工作质量，而且和款式设计、排料、数控裁剪连接成一整套的机械设备。
２根据作图方法及原理的不同，也可以将纸样放缩分为三种，即光点法和坐标放缩法、等分法。（１）光点法，在基础纸样上选择一点为光点，选择各放缩点，由光点向各选定点引出射线，在射线上以选定点为基准设计缩放量，然后将新设计的各点用光滑曲线连接。关键是光点选择；缩放点选择；缩放量设计
（２）坐标放缩法，在基础纸样上选择某点为坐标原点和坐标轴，再选定各个缩放点，根据号型标准及基础纸样的计算公式，以及各个缩放点的位置关系设计缩放量。关键是基础线的确定；缩放点选择；缩放量设计．
（３）等方绘制法：绘制大号、小号两套基础纸样，选择公共基础线也可称为公共横、纵坐标轴，选择缩放点，在大号小号缩放点上连接直线，按所需号型个数进行等分，连接个号型相应的等分点。具体的纸样设计方法与纸样放缩技术我们不详述，这些内容属于纸样设计课内容。
3-3服装工业样板设计一工业纸样的制作
我们在制作单件服装时，和制作服装工业用纸样是不同的，下面我们介绍几点不同之处。１、尺寸设计依据国家号型标准或按定单中给定的规格。
２、制板使用的纸板，要注意防缩性，对于缩量大的样板，应该进行防缩处理。
３、样板应制成毛板，就是包括缝份，缝份根据品种和要求而放，一般来讲，肩缝、侧缝、大小袖缝一般为１cm，领口、袖笼、门襟为0.8cm，下摆为３～４．薄织物为0.8，中厚织物为１，厚织物为1.5，弧形作缝处略少．一些受力较大部位和易脱丝的面料缝份还要相应放大。
４、样板上必须制定缝纫时所需要的印迹。印迹分重合印迹和缝制印迹。重合印迹我们可称为对刀，对位点。这些对位点及缝制印迹对于提高缝制质量是十分必要的。尤其是需要对格对条的面料，更需要绘制对位点，一般来讲我们的对位点会选在腰节线处，下摆、袖笼线，前后袖笼对位点，省位，驳口线，袖肘
线，袖山顶点，臀围线以及需要与别的小部件相接处，这些印迹在样板边缘处的打刀口，在样板内部打小洞眼，如图．
由上我们可以看出，重合印迹通常设在凹凸点，接缝处和限定打褶范围的极点，主要起指示作用，另外，缝合线过长时通常用对位记号断成几段，以利加工时提高准确度和效率，用于纸样中间的定位，如袋位，省尖，扣位等。
５、样板必须制定得完整，要有面子样板，里子样板，衬料样板及缝制时使用的定位样板。（１）面子样板：依据工业样板设计方法进行设计。
（２）里子样板：依据面子样板而制作的，为了达到面、衬、里三层平服整齐，一般情况下，里子的某些部位应该略为宽松些，以免里子吊紧，造成服装外型不平服，如袖笼、后背、肩缝、领口等处，里子缝线的加放还要根据款式和服装穿用性能的不同而设计。
（３）辅料样板：主要包括各种衬料样板，如毛衬、麻衬、粘合衬。
（４）定位样板，主要是为缝制过程中提供各部位定位标志依据，不同的款式结构配置不同的定位样板，如在西服产品中我们需要Ａ、制作划省位、驳口线、抽曲头样板，在前衣片粘好粘合衬以后需要划省位、驳口线时使用．Ｂ、撇门样板，为衣片止口线定型时使用。Ｃ、划大袋位置样板，用样板定位，保证大袋高低和两边进出一致。Ｄ、手巾袋口净样板，保证手巾袋口丝缕与衣片一致。Ｅ、手巾袋定位样板Ｆ、里袋定位样板Ｇ、卡袋定位样板．Ｈ：大袋盖净样板．Ｉ划扣眼位样板．Ｊ领底样板，一般用于法兰绒作领底时，采用包领工艺时使用此样板。Ｋ、领衬样板：近似领子净样板．Ｌ前后领圈定位样板是为保证上领圈圆顺．Ｍ划挂面串口样板．Ｎ领面串口样板．定位样板也是在面子样板基础上进行绘制。（５）净样板（小样板）缝制过程中起模具作用，如袋盖、领子等。
６、样板全部制成之后必须标注完整：样板编号；规格号型；下料的经纬纱标记；样板名称；左右，上下不对称的款式的样板要标明其部位；借用布边的部位要在样板上标明；一块样板需要裁几片的零部件，应在样板上标明，如大袋盖（面料）×２表明需裁剪２片大袋盖。二样板复核
１、核对规格，规格准确应该包括缩水率、缝头、缝缩、贴边等是否计算在内．长度：衣长、袖长、裤长；围度：胸围、腰围、臀围；宽度：袖口、袋口、裤口。
２、缝合线的复核：缝合线有两种，一种等长缝合线，复核时要求对应缝合线相等，二是不相等缝合边，为了达到塑形效果，有时在一个缝合边的特定位置作拔处理，对应的缝合边作归处理，这样作拔的样板边线要短些，作归的样板边线要下些，归拔幅度越大，两个缝线的差越大。但这种差限是有限的，如前后肩线，前后袖内缝线，袖山和袖笼等。３、对位记号的复核．
４、对布料丝缕方向的复核，对于服装直丝、横丝、斜丝的选择要求正确，要根据材料的性能与服装造型特点来进行。5、做缝复核.
6、核对组合部分是否圆顺，包括袖笼组合，领圈组合，肩缝组合，裤侧缝组合，裤下裆组合，裤后裆组合等前后片接合后，曲线圆顺，无尖角出现。
7、样板各部位分裆是否合理，跳档数应为遵照《服装号型》标准及订单所示数据。8、复合样板上的文字是否完整齐全。9、复核样板弧度是否圆顺
11、样板总量复核，数量要齐全并分类编号管理。12、纸样复核完成后，要填好样板复核记录单。三样板管理
为节约人力、物力、积累技术资料，需要重复使用的样板，第一次使用完毕后应收回样板库保管，样板保管方法如下：
1样板使用完毕一周内，必须退回仓库分门别类登记保留。
2样板管理要做到帐、卡、物三相符，使用时可以立等可取。3保持样板完整性，不得随意修改、代用。
4保管时间较长的样板，再度领出使用时，对各档规格要复查，防止纸样收缩或变形。
5样板保管仓库，要选择干燥、通风、整洁的环境，企业可以自行制定样板保管期，过期样板可自行销毁。四样板领用管理
工业生产用样板，在生产中占重要地位，任何样板的短缺、损坏都会给生产带来损失。因此样板一经复核验收合格在使用中就应保持其完好性，严格的样板领用制度是必不可少的。
１样板登记手续要完备，样板一经复核验收合格即予以登记，登记内容包括：产品型号、名称、销往地区、合同和订货单号；样板规格，面子样板、里子样板、衬料样板及净样板的块数；样板制作人，复核人及验收日期；样板使用记录等２样板领用，必须经技术科长同意。
３技术科应设专人负责样板的发放、使用、回收等工作。４领用样板，必须填写样板领用单，说明用途和使用日期。５样板领用人领用样板时需清点块数，经手人签字后方可领用。
６样板使用期间，应由使用部门妥善保管，不得损坏，不得遗失，归还时应保持原样板的块数及完好情况。
７样板使用期间如需复制或转换部门，属内部使用经技术科长同意，向外单位提供使用或复制须经厂长批准。
第四章上机实践准备
准备工作完成得好否直接影响到以后成衣生产的生产效率和成衣质量，生产准备的工作主要包括材料、样衣试制。 4-1材料准备
服装材料的准备是服装生产所需要的最基本的条件，材料的选择包括面料、里料和辅料的选择三大类。一材料准备原则。根据产品的特点和要求。二材料的选择１面料的选择
面料的选择方法主要根据六个方面
（１）功能：面料特性满足服装功能．如冬季服装要求暖性好，材料就要选择保暖能力好的面料．（２）色泽：色泽图案与设计要求相符或相接近
（３）质感：几种面料组合，考虑厚、薄、寿命和牢度是否一致。（４）工艺：面料特性适合工艺加工要求．２里料的选择
里料主要包括：里布、托布和填充料（１）里布的选择
里布我们也称之为夹里布，主要起保护服装外观造型的作用。
里布与面料要相协调：柔软度与硬挺度服从服装的外观造型；强度与面料接近；缩水率与面料接近；颜色与面料宜顺色。
工艺要求：缝合性能与耐热性能好的里布
里布要求表面滑爽、有光泽，对于某些里布要考虑伸缩性与形态稳定性，还要考虑里布的透气性和吸湿性。注意有充填物的服装里布的选择，如羽绒服装里布的选择。（２）托布的选择（冬装）
托布用于保护和固定充填物的里料，一般放在面料与充填物之间，而充填物在托布和里布之间。
要求质地柔软，不影响服装外观造型。（３）充填料
充填料有两大类：絮类和材类．絮类是没有固定形态，松散的充填料，如羽绒棉花等．材类有固定的形状，一般是利用合成纤维制成的平面的保暖材料．选择原则主要考虑功能；经济角度；使用特点；服装软式的造型要求．３辅料的选择
服装所用辅料很多，各类衬布、线、带、扣、钩、拉链、垫肩、商标等。 4-2材料预缩和整理
服装材料在加工时，由于加工手段不同，在织物内部存在着不同的应力和其它病疵，这种情况若在投产前不加以消除，将会不同程度地影响服装成品的形态、稳定性、穿着性能及加工质量，预缩和整理是消除和纠正这种影响的一种必要工序。一材料的预缩：
1概念：服装材料在生产过程中，产生的自然曲缩、湿热收缩等不良变形特性，在裁剪前消除或缓和这些变形的不良因素，使服装制品的变形降低到最小程度。2方法
（１）自然预缩（２）湿预缩（３）热预缩
（４）汽蒸预缩－湿热预缩二材料的整理
（１）织补：指对面料存在的缺经、粗纱、污纱、漏针、破洞等织疵用人工方法按织物的组织给予修正。（２）整纬：整纬装置．（３）裘革的整理．
第五章裁剪工艺
裁剪工程是服装正式生产的第一个工程，其任务是把整匹服装材料按所要投产的服装样板切割成不同形状的裁片，供缝制工程使用。
在服装生产中，裁剪是基础性工作，它直接影响产品质量的好坏，另外其还决定着用料的消耗，因此，裁剪工程是服装生产中的关键工程，要有科学的工艺要求，严格的生产管理，确保裁剪高效优质。裁剪工程一般要经过制定方案、排料划样、铺料、裁剪、片、打号、包扎等工艺过程。 5-1裁剪方案的制定一制定裁剪方案的意义
１意义：合理地利用生产条件，充分提高生产效率，有效节约原材料，为优质高产创造条件。２内容：分床：整个生产任务分几床进行裁剪（床数）每床各铺多少层面料（层数）每层面料裁几个规格（号型搭配）每种规格裁几件（件数）二制定裁剪方案的原则１符合生产条件
（１）铺料最多层数：考虑面料性能和裁剪设备的加工能力．（２）铺料长度：考虑裁床的长度，操作人员的配备等情况。２提高生产效率
在生产条件允许范围内，尽量减少重复劳动，充分发挥人员和设备的能力。３节约面料
制定裁剪方案时，要考虑在条件许可的前提下，尽量使每床多排几件，大小号套排，节约面料。5-2排料划样一意义
排料：裁剪工程中，对面料如何使用及用料的多少所进行的有计划的工艺操作。划样：将排料的结果画在纸上或面料上的工艺操作。
排料、划料是铺料和裁剪的前提，不进行排料就不知道用料的准确长度，铺料就无法进行，不进行划样裁剪没有依据，会造成很大的浪费。因此，排料划样是裁剪工程中必不可少的一项工作。不仅为铺料裁剪提供依据，使这些工作能够顺利进行，而且对面料的消耗、裁剪的难易、服装的质量都有直接的影响，是一项技术性很强的工作。二排料工艺要求
排料实际是一个解决材料如何使用的问题，如果材料使用不当，不仅会给制作加工造成困难，而且会直接影响服装的质量和效果，难以达到产品的设计要求，因此，排料前必须对产品的设计要求和制作工艺了解清楚，对使用的材料性能特点有所认识，排料中必须根据设计要求和制作工艺决定每片样板的排列位置，即决定材料的使用方法。
（１）面料的正反面和衣片的对称
我们一般使用面料的正面作为服装的表面，因此，排料时要注意保证面料正反一致，又要保证衣片的对称，避免出现“一顺”现象。（２）面料的方向性
服装面料具有方向性的，其方向性表现在两个方面。
A、经、纬向之分：经向挺拔垂直，不易伸长变形，纬向略有伸长，斜向围成圆势，自然丰满。不同衣片在用料上有直料、横料与斜料之分。在排料时，应根据服装制作的要求，注意用料的布放方向。B、从两个方面观看面料表面状态时，具有不同的特征和规律，表面起绒、起毛面料及一些条格面格，这样的面料通常称作“顺风条”面料或“阴阳格”面料，排料时要注意衣片的方向问题，要按照设计和工艺要求，保证各衣片外观的致和对称。此时样板的排列不能任意改变首尾方向。（３）面料的色差
边色差：左右两边色泽不同相组合的部件靠同一边排列零部件靠大身排列。段色差：前后段色泽不同相组合部件同一纬向上，同件衣服各片部隔不要过大。（４）对条格面料的处理条格面料排料的对格问题。
处理方法：a、准确对格法：排料时将需要对条、对格的两个部件按对格要求准确排好位置，划样时将条格划准，保证缝制组合时对正条格，采用这种方法排料，要求铺料时必须采用定位挂针铺料，以保证各层面料条格准确，且相组合的部位，尽量排在同一条格方向，应避免由于原料条格不匀而影响对格。
B、放格法：排料时先将相合的部件其中一件排好，而另一件排料时不按样板划样，而将样板适当放大，留出余量，裁剪时先按放大后的毛样裁剪，待裁下毛坯后再逐层按对格要求划好净样，剪出裁片，与另一裁片进行组合缝制。（５）节约面料
服装的成本，很大程度上在于面料用量的多少，而决定用料的多少的关键又在排料，排料的目的，即是找出一种用料最省的样板排放形式。A、先大后小
B、紧密套排：根据样板形状C、制品合并
D、大小搭配：使样板不同规格相互搭配，统一排放。三划样
将排料的结果通过划样绘制出裁剪图，以作为裁剪工序的依据。
（１）纸皮划样：在与面料幅宽相同的薄纸上进行。
（２）面料划样：直接在面料上用画笔画，条格面料必须使用这种方法。
（３）漏板划样：面料相同幅宽的厚纸上，漏板多次使用，适合生产大批量的服装产品，减少排料划样的工作量。
（４）电子计算划样：自动排料、划样。5-3铺料
铺料：按裁剪方案确定的层数和排料划样所确定的长度，将服装面料重叠平铺在裁剪上，以备裁剪。一铺料的工艺技术要求
（１）布面平整：必须使每层面料十分平整，布面不能有挤皱、波纹、歪扭等情况，面料本身的特性是影响布面铺平整的重要因素，表面起绒、光滑、涂层面料要注意。
（２）布边对齐：铺料时，要保证每层面料的布边上下垂直，不能有参差错落的情况，否则会造成造边的衣片不完整，造成裁剪废品，铺料时以面料的一侧为基准，通常称为“里口”，要保证里口布边上下对齐，最大误差不超过±1cm。
（３）减少张力，铺料时尽量减少对面料施加的拉力，防止面料的拉件变形。（４）方向一致，对于方向性的面料而言。
（５）对正条格，每层面料上下条格对正，对需要对格的关键部位使用定位挂针。（６）铺料长度要准确
以划样为依据，原排则上与非料图的长度一致，铺料时我们一般使用面料长排料图0.5-1cm。二铺料方法
（１）单向铺料（也称单程铺料法）这种铺料方式是将各层面料的正面全部朝向一个方向．
由于面料只能沿一个方向展开，每层之间面料要剪开，因此工作效率较低适用于方向性面料和方向性条格面料．
（２）双向铺料（双程铺料法）特点是面料一正一反容易展开，形成各层之间面与面相对，里与里相对。面料向两个方向展开，每层之间不必剪开，因此工作效率较高。（３）布匹衔接
布匹衔接又称这为驳布，在铺料过程中，每匹布铺到末端时不可能都正好铺完一层。为了充分利用原料，铺料时布匹之间需要在一层之间进行衔接，这就称之为驳布，这种方法一般适合于薄面料，而厚料我们一般不采用，驳布关键是两步Ａ、部位Ｂ、衔接长度，部位：在纬向交错较少的部位，长度：各部位在这些部位的交错长度，一般每1m左右应确立一个衔接部位，这种方法适合较便宜薄型面料，厚的、贵重面料不宜，这时零布料多人工单裁。5-4裁剪
裁剪工序是服装生产中的关键工序。在此之前所进行的大量工作能否获得实际效果，以后的各项加工是否顺利进行，都取决于裁剪质量的好坏，在整个生产过程中，它具有承上启下的作用，因此裁剪工序不论对工艺技术还是加工设备都有很高的要求，保证裁剪质量是决定产品质量与生产效益的关键。一裁剪的工艺要求
（１）裁剪精度：服装工业裁剪最主要的工艺要求是裁剪精度高，所谓裁剪精度是指裁出的衣片与样板之间的误差大小，二是指各层衣片之间误差的大小，三是指剪口；对位孔打得是否准确，要做到裁剪精度高，要做到几点，一是要有高度的责任心，二要熟练掌握裁剪工具的使用方法，三要掌握正确的操作技术：a、先小后大b、裁到拐角处应从两个方向分别进刀c、轻压面料以免面料各层之间移动d、刀要垂直，要锋利清洁。
（２）裁刀的温度对裁剪质量的影响
高速裁剪多层铺料易产生热而热量又不易散失，对于耐热性较差的面料会在所裁衣片的边缘会出现变色、发焦、粘连现象，严惩影响裁剪质量，因此耐热性差面料要使用速度较低的裁剪设备，同时适当减小铺布层数或者间断地进行操作。
二裁剪加工的方式及设备（１）电剪裁剪
是目前服装生产中最为普遍的一种裁剪方式。人工控制刀的运动方向，分类直刃型和圆刃型两种。Ａ、直刃电剪在服装生产中适用范围非常广泛，对各种材料、各种形状（直线或曲线）都可以自如地进行裁剪，裁剪厚度可以由几十层至几百层，是服装生产中的主要裁剪设备。电动机的速度有每分钟3600转，2800转，1800转三种，常用裁刀长度由13cm-33cm。
Ｂ、圆刃：裁剪能力取决于裁刀直径的大小，一般裁刀直径由6cm-25cm，因此其裁厚度最大不超过10cm（小于裁刀半径）．具有体积小、灵活、方便、连续切割，比直刃速度快、效果好，但不适于裁曲率大的部位。
（２）台式裁剪：将宽度为1cm左右的带状裁刀安装在一个裁剪台上，由电动机带动作连续循环运动。裁剪精确度高，特别适用小件，凹凸比较多、形状复杂的衣片，不轻便灵活，使用范围小。
（３）冲压裁剪：精确度非常高，可以非常准确地一次裁剪出若干衣片，但需要模具，加工成本比较高，适用于款式固定，生产量多的产品。
（４）非机械裁剪，利用光、电、水等其它能量对面料进行切割。
（５）钻孔机：用于定位打孔，钻头高速旋转，温度高，作用激烈，因此要注意面料的性能，耐热性差的面料不适宜打孔。
第六章缝制工艺
一工序及工序分类
“工序”是构成作业系列的分工上的单位，是生产过程中的基本环节，是工艺过程的组成部分，是组成生产过程的基本单位。
分类（１）工艺工序：劳动对象发生物理或化学变化的加工（２）检验工序：进行检验（３）运输工序：运送二、工序分析目的及用途
（１）明确加工顺序，加工方法．
（２）按工序单位加以改善操作方法，作为动作改进的基础资料。（３）作为生产设计的基础资料及操作人员和外加工的指导材料。（４）工序管理的基础资料三、工序划分的原则
（１）工序划分：对于不同目的工序分析来讲，工序划分并不相同，可以是系列上几部分合成的单位，也可以是分工上的最小单位，即不可分工序。
（２）明确加工顺序：实际生产中，根据生产线的设备、人员等具体情况作适当调整，但主要加工顺序不应改变。
（３）明确加工方法：根据设备、产品技术、质量要求确立每道工序的加工方法，所用设备，技术标准，质量要求。
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