儿童摄影体会和心得
儿童摄影体会和心得（非常实用）
来源：生命树数码冲印
其实我也只是个业余摄影爱好者，只是接触数码摄影比较早，我最初买数码像机的动机就是为了记录即将出生的女儿的成长经历。到现在，女儿快四岁了，儿童摄影我也就在业余的生活中积累了一部分经验，也拍了些自己比较满意的儿童生活照。
经常碰到有人问我是如何拍好儿童生活照的。在这里就花点时间写些经验与大家共同分享，希望能帮到爱好和需要给宝宝拍照的爸爸妈妈们；
关于摄影基础技巧，大家可以再生命树数码冲印网了解很多基础数码摄影技术。
在这里，我主要讲密切相关的儿童摄影注意事项：
光线不足如何拍？
很多时候我们是在家里给宝宝拍照，在大部分情况下，室内光线是绝对不够的，尽管是白天，由于采光和天气原因，还是不够光线让我们拍好照片。那么如何判断光线不足呢？很简单；在数码像机的自动拍摄模式下（A），出现闪光，那肯定就是表示光线不足了。或者在快门优先的拍摄模式下（P），快门速度低于200。也表示光线不足，快门速度低于100，那就是严重不足。
那么到底在光线不足的情况下来拍好室内照片？
1；加强采光；例如开窗，或让宝宝尽量在窗边或阳台上。或者利用大块的泡沫板和大面积的
白纸等反光材料来把室外的光线收集进室内宝宝身上。
2；加强灯光；打开家里所有的灯源，最好是落地灯、伸缩灯、甚至台灯，让光线尽量集中在
宝宝身上，但要注意安全，不要让宝宝可以接触到或强光直射宝宝的眼睛。
3；利用像机的闪光灯；这个不推荐使用，而且要尽量避免使用，在逼不得以的情况下使用，也
要尽量少用，强调一点；千万不要对着宝宝的眼睛使用闪光灯。有条件（例如闪光灯可以旋转）
要巧妙利用反射闪光来加强光线，例如对着白墙来闪光。
4；加大光圈以及降低快门来增加曝光；如果你的数码像机有手动拍摄模式（M），可以把光圈
开到最大（例如2.0，一般也有2.4），以及降低快门速度（不要低于1/60秒，否则就很难拍
清楚了）。这样就是为了让更多光线进入镜头。
5；提高感光度（ISO）来增加光线的吸收；如果你的数码像机有可以调整感光度，你可以调高
感光度（ISO），一般的数码像机最低感光为50-100。如果光线不足，可以把最低感光度向
上调整一到两档。但要了解的是感光度调整后，对画面质量有直接影响；画面会出现糙点，
感光度越高，糙点越严重。
6；用以上多种方法结合使用来达到解决光线不足的问题。
如何让宝宝的表情更可爱？更自然？
这也是爸爸妈妈最头痛的问题：往往拿着相机，面对宝宝，一个劲逗他笑，可他就是不笑，或者只要用镜头对着她，她就用手来抓。往往为了拍好一张好照片，把爸爸妈妈累个半死....而大部分拍的照片，回家一看，10张有九张不满意......
确实，要给宝宝拍张好照片确实不容易，除了掌握好拍摄技术，还要宝宝的配合。而往往宝宝不会任我们摆布，那如何是好？
一般我是这样的；只要带宝宝出去玩，我都会带上相机，只要她自己玩得很开心的时候，我就会拿出相机开始准备拍照。往往我拿出相机，只是拿在手上摆弄，或等宝宝不注意的时候举起镜头对着她，跟随她的身形移动，不一定按快门。
她过来就放下镜头，盖上镜头盖，把相机给她摸玩。这样，她就习惯你的镜头对着她了。对相机没有距离感和恐惧感。而等她再次离开去自己玩的时候，我就可以开工了，根据环境，天气，距离调好拍摄模式和各种参数，开始追踪拍摄。这样自己拍的比较从容，想按块门就按，时机不好就继续用相机跟踪她。反正拍一张是一张，就是把你的相机当作你的眼睛，想拍的时候就把按快门当作眨眼就可以了。
最高境界；她只知道你在看她玩耍，你只是把相机当作你的眼睛。这样，只要你按下快门，镜头中的宝宝和动作都是最自然最可爱的！我在照片处理网论坛发布的照片基本都是通过这个方式来拍摄的。
当然，如果有人来配合，例如让妈妈陪女儿玩，爸爸拿相机跟踪拍摄，这样往往事半功倍。
如何在阳光下拍摄？
很多时候天气好的时候我们都会带宝宝出去玩，当然拍照遇到太阳大就是常见的了，这个情况下往往拍出的照片对比太强烈，也就是说面部白的地方太白，暗的地方太黑，甚至一边脸白一边脸黑，更有可能背景很白，而面部却黑黑的。那如何避免上面的情况呢？
一般这个情况下；我们需要对光线进行分析，然后采取不同的方式来采用不同的拍摄方法；1；如果面部白的地方太白，暗的地方太黑，那就是因为在阳光直射下，光照的地方太白，而面部阴影则会比较黑，这时我们要避免阳光直射。例如打把伞啊，或者在树木阴影下来拍，
技术过硬，也可以让面部背对太阳，就是逆光拍摄。
2；背对太阳逆光拍摄；这个情况下有可能背景很白，而面部却黑黑的，那如何避免这个情况？那就需要了解数码像机的测光系统，背对太阳逆光拍摄,一般我们要采用"点测光"。就是把测光方式调成"点测光"后，再用镜头对着背对太阳面部的暗处来进行测光。这样你就会发现这样拍出来的逆光照片，面部再也不黑了。
3；不了解点测光，或者没有点测光功能，身边也没有伞和其他类似树的阴影，那怎么办？没关系，我们就直接采用顺光来拍摄。就是面部直接面对阳光的方向，不要让脸部产生大量阴影。让脸部全部暴露在阳光下，这样拍出来的照片也就避免了"阴阳脸"，不过要注意的是，在这个方式下拍摄要注意要动作快，不然宝宝眼睛受太阳影响，会很累，也容易晒黑，且容易出现小眼睛甚至闭眼睛。
如何让画面主体（宝宝）更突出？
一般没用摄影经验的爸爸妈妈在拍摄照片的时候，很少考虑构图和取景方式，以及主题的表现方式。这样拍出来的照片背景杂乱，主体（宝宝）不突出，那么，如何避免我们常说的"纯生活照"，让我们宝宝的照片更有艺术感？
首先我们要解决构图问题，因为构图和清晰是一张好艺术照片最基础的要求。清晰好解决，只要对焦准确就可以了，而最值得学习的才是构图，因为构图没有公式，只有经验的积累和艺术的细胞。多看多吸收你认为好的照片，思考这张照片为什么好？只要多看多思考，才能吸收你看到的，并运用到自己的拍摄中去。
如何让画面主体（宝宝）更突出？在这里我只是讲几个拍摄构图技巧，起一个抛砖引玉的作用；
1；首先从颜色说；衣服和环境最好是有一个对比关系，这样宝宝会从环境中突出来。
例如；在草地上，给宝宝穿带不带蓝色色调的衣服，穿例如橙色，粉红，红色，白色，黄色等等....，
在杂色背景，让宝宝穿纯色套装，例如在人多的地方。给宝宝来一套刺眼的纯色套装，往往就可以让宝宝在杂色人群中一下就能突出来。
2；采用纯色背景，例如宝宝后面背景是一片绿化带或树林，又或者宝宝后面是纯色窗帘或白墙，这样，不管宝宝穿什么衣服，都会突显出来。
3；虚化背景，让宝宝后面的景物都模糊不清，让宝宝显得格外清晰。
虚化背景的办法就是要大光圈（越小越好），长焦距（越长越好），如果这些名词你不懂，请先仔细阅读或了解自己的像机功能，然后用手动模式，调到你的最小光圈（例如2.0），再把你的相机变焦推到最大倍数（例如6倍），然后在距宝宝三米内来拍宝宝的特写，这样，宝宝后面的景物就会模糊掉。
4；从特写的拍摄上来突出宝宝的表情；让背景在照片中的比例很少。例如只是拍宝宝的头部或用竖构图拍宝宝的上半身，这样背景相对在画面中的比例相当少，更能让视觉集中到宝宝身上。
扩展阅读：我的摄影心得
我的摄影心得（1）---摄影进阶的层次
摄影是用工具（相机）记录瞬间的艺术，个人认为摄影的进阶大致分为以下四个层次：
（1）技术层面：摄影这门艺术是需要工具的，这个工具就是相机，那么掌握相机的基本工作原理、工作参数等技术性内容，就成为是否入门的标志。具体来说要明白以下问题：
1.旁轴相机和单反相机的工作原理？2.数码相机与胶片相机的区别？3.什么是快门？4.什么是快门速度？5.什么是光圈？6.什么是感光度？7.什么是焦点？8.什么是景深？9.什么是焦距？10.如何获得准确的焦点，即自动/手动对焦的原理？11.如何控制正确的曝光，即快门、感光度与曝光值之间的关系？12.光圈、焦距与景深的关系？13.什么是闪光同步？14.什么是曝光补偿？15.“白加黑减”是什么意思？等等。
掌握了以上问题，基本可以算是摄影入门了，可以独立拍摄出焦点清晰，曝光准确的片子。当然随着电子技术和光学技术的发展，现在的相机一般都具有自动对焦、自对曝光的功能，使得现在的入门速度要比以前快得多，但也会有缺点，就是造成相机的使用者对相机的理解不够深刻，就如同是windows和DOS之间的关系。
此层面达到后，拍摄者的特征是摄影兴趣很大，见什么都想拍：）。
（2）美术层面：在掌握技术层面，能拍出焦点清晰，曝光准确的片子后，还是不够的，因为这些片子往往不够美观，甚至看上去会别扭。这时拍摄者需要掌握一定的美学基础和正确的审美观念。具体来说有以下方面：1.构图的基本原则，黄金分割。2.画面焦点的安排。3.透视感与镜头的选用。4.正确景深的运用。5.画面的均衡感和节奏感。6.前后景与主体关系的运用。7.光线的运用与驾驭。等等。
这一层面是比较重要的，达到美术层面后，就可以拍出相对成熟的片子，可以初步称之为“作品”。看待某些景物时，已经习惯用镜头取景的方式审视，拍出的片子已经比一般人看到的实景还要漂亮，因为已经经过了美术加工。
此层面达到后，拍摄者的特征前期是自信心得到提高，自我感觉进步明显，处理画面的方式和技巧日渐成熟，但到后期会出现一个平台期，感觉拍不出新意，或是感觉没有进步，甚至拍摄兴趣大减，不想拿起相机。
（3）艺术层面：在掌握美术层面后，可以拍出画面优美的片子，还是不够的，因为这类片子看多了后，会觉得画面虽然美丽但是显得空洞，缺少主题，画面不能与现场取得和谐的统一。这时候拍摄者需要做的就是提高自身的综合艺术/文学修养。这时候可以不急于拿起相机，而是要看看散文诗歌、书法作品、游览河山，探寻这些艺术作品后的深层次的东西，然后再拿起相机，感受就是不一样的，能够拍摄出与画面主题相吻合的画面，就可以控制并拍出“朦胧”、“雄伟”、“婉约”、“清新”等不同的感觉，已经拥有善于观察美的眼睛，能够从平常的风景中拍出不平常，视角独立，有想法。拍出的片子就会显得比较有意境，也有一定的深度，比较耐看。此层面达到后，拍摄者会打破前一个平台期，感觉到了一个新的境界，个人具有一定系统的艺术修养。（4）思想层面：达到这一层面后，基本上可以称之为大师。这个层面的拍摄者出的片子，画面有明显的主题，并能形成有符合这种主题的明显氛围，对主题的挖掘和对氛围的把握深刻，能够拍出“欢乐”、“悲凉”、“宁静”、“坚强”等感觉。而准确最显著的特征是：这种片子有明显的情感输出。也就是说片子能准确传递给观众一种作者的思想与想要表达的东西，而具有特定经历的观众往往会对其传递的思想形成强烈的共鸣。通俗一点说：就是相片可以让观众感动，能让观众欢笑，落泪，深思，或回味。。能够做到这一点，就可以说是一幅（或一组）非常成功的作品了。此时作者是在用心看世界，而不是眼睛。此时的作者已经跳出了摄影技术上的条条框框，达到画腐朽于神奇的境界。要达到这一点，个人觉得首先拍摄者要有一定的人生阅历，对人生和生活要一定的感悟，最重要的是，要怀着感情拍摄。要想感动观众，首先要感动自己。
我的摄影心得（2）---控制画面的均衡与节奏
利用光线明暗对比获得画面焦点心得（1）得到了大家的鼓励与支持，感到欣喜，更感觉到了压力！利用晚间时间整理出了心得（2），一点体会，与大伙交流，请大师指正！
美术（绘画）是与摄影相通性最强的一门艺术，一幅摄影图片想要成为好的作品，首先就是要满足画面的美学条件。摄影很有意思，从内容上说，它像西方的油画，因为很写实，没有任何绘画比摄影还能够写实的了，因为它是相机对光线的忠实记录；然而从意境上来说，它又像中国的国画，因为很写意，摄影作品的意境来自于对写实内容的完美提炼，所以与东西方的美术文化都是相关的。对美术（绘画）我只了解皮毛，坛子里“品味水墨”里有很多大师，我也不敢絮论，但具体结合到摄影上来，个人觉得有一句话可以概括，就是“注意控制画面的均衡与节奏”。能够做到这一点，拍摄出的相片就是经过美术加工与提炼的，看起来就会觉得“让人眼前一亮”，觉得“很舒服”，会让人觉得“比肉眼看到的更好看”。
控制画面的均衡与节奏也就是常说的构图的本身以及其最终目的，如何控制画面的均衡与节奏？根据个人的拍摄体会，斗胆说上几句，期间用自己的几张拙作做为例子说明。虽有“王婆卖瓜”，“好为人师”之嫌，也是豁出去不管了呵呵。（1）保证画面有焦点（视线引导）。
这里说的焦点不是对焦的焦点，而是画面内容的焦点，是视线的引导处，白话就是“吸引观众眼球的地方”。一张相片，如果观众一眼看上去，视线很快集中在某一处，那么就成功了。这张相片就不会显得平淡无味了。一般而言，画面的焦点处就是画面主体所在的地方。如何实现画面的焦点，或是如何成功是吸引观众的注意力（眼球）呢？个人觉得有大致有以下几种方法：
1.利用光线明暗对比获得画面焦点。（如下图）这张图整体色调较暗，阳光照亮的几片树叶，很自然成为想要交待的主体和焦点。利用冷暖色彩对比获得画面焦点2.利用冷暖色彩对比获得画面焦点。（如下图）这张图整体画面偏暗、冷，主体人物的衣服为亮、暖色调，很容易让观众得到画面的焦点。利用景深获得画面的焦点
3.利用景深获得画面的焦点。（见下图）这张相片利用对景深的控制，让主体以外的景物虚化，以达到使主体嫩芽成为画面焦点的目的。利用线条引导观众视线利用线条引导观众视线4.利用线条引导观众视线。（如下图）下面二图，均是利用画面中的线条对观众的视线进行引导，以获得特定的视觉传达效果。构图-果实的位置构图-牛的位置（2）将焦点放在合适的位置。将焦点放在合适的位置，有二层面的含义。一是上下左右的横向维度的位置，二是前后纵向维度的位置，都要考虑到。因为相片虽然是平面的载体，表达的却是立体的景物与内容。1.平面维度焦点的位置选择。
平面维度焦点位置的选择往往容易被注意到，最通用和简单的原则就是“黄金分割”原则，即焦点放于画面上下或是左右的黄金分割处。如下图，一般情况下，不提倡将焦点（主体）放于图片正中央（除了专门表达主体对称性）或置于某个极端角落。
人物的呼吸空间对于人物的构图，则一般要求在人物的视线方向留有较多空间（特殊表达除外），称为“呼吸空间”，如图。前景的利用背景的利用虚化前景所带来的效果2.纵向维度焦点位置的选择。
这个维度其实就是指焦点前景与后景的搭配与安排，往往较易被人忽略。但也是很重要的，因为恰当的前后景可以让画面充满立体感与层次感、纵深感，不会显得“扁平”。内容重心的平衡（左边人物与右边树枝）色彩重心的平衡（上红下黄，并且分界线是斜线）（3）注意画面的重心。
这就是所谓的“均衡感”，画面的重心适当，看起来就会有平衡感和平稳感，否则会头重脚轻或左右失衡，觉得别扭（特殊表达除外）。这里面的重心又可分为二方面，即内容重心和色彩重心，即指即要整个内容均衡，也要色彩均衡，不能一边全是东西，一边全是空白，也不能一边全是白的，一边全是黑的。不能太满，注意右上角
不能太均匀，注意疏密分配（4）注意画面的节奏。
节奏本来是音乐艺术的名词，但也适用于美术，画面也要有节奏。意思虽然重心平衡了，但不是完全平均就能解决问题。也就是说画面不能太满，太满就没有了韵味和想像空间，如同在国画中要有“留白”，也不能太均匀，否则失去了韵律的美感，如同国画中说的画梅花的枝条要做到“疏可走马，密不透风”的道理一样。左右呼应（人物与灯笼）上下呼应（亭子与小舟）前后呼应（前景的樱花与背景的三口之家）（5）做好主体与前后景（或衬托物）的呼应。红花需要绿叶扶持，不然红花也会显得单调。摄影中的主体也不例外，画面有了呼应，才会生动。同焦点的位置一样，这里的呼应也分为横向维度（上下，左右）的呼应和纵向维度（前后）的呼应。
水平面绝大多数都要水平广角拍摄时，尽量调整机位减少畸变（6）几何图形与线条的控制。
画面中出现几何图形和线条是常有的事，对于这些东西的控制基本水软山温用前述的方法就可以，但是有一点要注意，一是地平线、水平面一定要平（特定的场合与表达除外），不能歪斜。在应用广角镜头时，镜头本身会产生畸变，就时候要尽量调整机位，加以控制。（特定的场合与表达除外）。高快门速度，凝固瞬间低速快门，画出轨迹大光圈，浅景深，突出主体
小光圈，大景深，加大描写范围短焦距，造就近大远小透视感，加强冲击力中长焦距，产生压缩透视感（7）通过快门速度、光圈大小、焦距长短对图片进行特定的控制。
掌握了以上构图的基本方法后，还可以结合器材因素，通过快门速度、光圈大小（景深大小）、焦距长短（透视）对图片的效果进行特定的控制，以达到预定的目的。
注：光圈大小一般是控制景深大小，但其还有控制氛围的重要作用，下篇再详述。
我的摄影心得（3）---夜景与弱光摄影
夜景灯光的光芒感夜景灯光的光芒感（1）夜景和弱光摄影的定义。
夜景与弱光摄影是摄影中的一大类。它的内涵是：1.拍摄时间一般是在黎明、黄昏和夜晚。2.主体曝光量很低。
3.夜景摄影一般以夜晚的灯光、火焰、月亮、星辰作为主要光源；弱光摄影一般则是以黎明、黄昏的微弱光线作为主要光源而得名。
夜景摄影和弱光摄影总的来说划分并不是很严格，有的时候概念是有所交叉的。（2）夜景和弱光摄影的魅力。
夜景和弱光摄影具有的独特魅力与其拍摄环境是分不开的，在弱光环境下，相机可以拍到与人肉眼所见差别很大的画面与效果，并且由于黎明、黄昏时光线的色温较平时不一样，由此拍出的片子有一种白天无法得到的氛围。（3）夜景和弱光摄影的器材。
由于夜景和弱光摄影的特殊性，所以除了正常所需要的机身，镜头外，还有几样必须具备的器材：1.三角架（长时间曝光支撑作用，夜景和弱光摄影曝光时间从几十分之一秒到几个小时不等）。2.快门线（用于B门）。
3.目镜挡板（防止光线通过目镜进入CCD，造成光污染，在长时间曝光下，这个因素是不能忽略的。
（4）夜景和弱光摄影的一些拍摄技巧。1.夜景灯光的光芒感。
采用小光圈拍摄方法，可以使夜景中的点状光源呈现美丽的星状光芒，增强表现力，如下图。一般光圈在16-22，可出现明显效果。弱光的色调氛围弱光的色调氛围2.弱光和夜景的氛围。要想拍出弱光和夜景那种独特的氛围，除了构图、内容选材、思想构思等方面外，在技术层面上大致有以下几种方法：A.合理利用弱光的色温。
前面提到过，弱光下的色温与常态不同，会导致相机的白平衡不准，但由此所以可以故意特出用于制造氛围。
一般这种氛围往往给人一种静下心来的感觉，可体会。这些效果均是相机的白平衡失准所导致的，但是很有趣，所以在PS中对于此类片子千万不能“自动色阶”，反而可通过“照片滤镜”等方法加强这种氛围。
大光圈的光晕和散景大圈光和景光的晕散B.利用大光圈镜头制造的光晕和散景效果。
用大光圈（一般在2.0以上）镜头拍摄夜景，会产生美妙的光晕和散景效果，并且在酒吧、街头等弱光下片子会产生一种强烈的现场感，片子会显得很感性（这种感觉只可意会呵呵），1.4以上的超大光圈效果更明显，但镜头价格不菲。
当然即使你的镜头光圈不够大，但通过合理的运用，也可产生类似的感觉。拍夜景不一定要等到天全黑拍夜景不一定要等到天全黑3.拍夜景不一定要等到天全黑。
有不少人有这样的误区，认为拍夜景非要等到天全黑下来，其实这是不正确的，正好相反，在天空没完全黑下来的时候的夜景是最美的，因为此时兼有弱光和夜景的场景，画面层次感强，这时天空往往会出现很舒服的蓝调，反而夜的感觉会更强烈（可慢慢体会）。长时间曝光带来的效果长时间曝光带来的效果4.长时间曝光带来的效果。长时间曝光不仅可以为夜景和弱光摄影提供足够的曝光量，而且可以带来特别的效果。对动态光源进行长时间曝光，可获得美丽的光迹。如下面二张图中的第一张（曝光时间10秒）。对水面进行长时间曝光，可使水面显得非常平静，得到一种仙幻的效果。如下面二张图中的第一张（曝光时间10秒）。此外，对天空的星辰长时间曝光（一般要达到30分钟到2个小时），可以得到美丽的星迹，这是由于地球自转，所以星星成为动态光源所致（唯一不划出星迹是北极星）。由于本人耐性不够，所以没有此类相片，想看的话可以上网搜嘿嘿。当然，这种超长时间的曝光对相机的抗燥点能力以用电池的续航能力提出了很高的要求。同时也可看出，天文爱好者想拍出清楚的星云，普通设备是不行的，因为那只能拍出一条星迹，还需要配备赤道仪（可以自动跟踪星星，做到相机与星星之间无相对运动）。基于长时间曝光，结合闪灯的多次曝光效果（实为单次曝光）长时间曝光还有一个特点是，对于短暂出现在镜头前的运动物体（不能是光源），基本是记录不下来的（因为曝光量太小的缘故），所以你在拍一个夜景，比如30秒曝光，那么即使镜头前人走来走去，也是基本没影响的呵呵。利用此特点，在夜晚可以结合闪光灯，进行有趣的多次曝光操作（并非传统意义上的多次曝光哦，没有多次曝光功能的相机也可以做的嘿嘿），当然在数码和PS普及的情况下，这种片子意义不大，纯属有趣。
弱光，适当压低曝光光源夜景，适当提高曝光5.夜景和弱光摄影的曝光量和感光度控制。
夜景和弱光摄影的曝光量和感光度控制是很重要的，一般为保证夜景或弱光下的曝光量，都采用低感光度长时间曝光的方法，这样可以保证画质。除非是记录性的拍摄，否则单纯提高感光度来提高曝光量是不可取的。
对于曝光量的控制，夜景和弱光摄影是有区别的。
一般来说，弱光摄影应该适当减低曝光量，目的是强化弱光下的氛围和现场感。
对于有大量光源的夜景拍摄来说，应该适当提高曝光量，目的是让其充分曝光，强化灯光效果，看起来更美观饱满。当然，这不是绝对的，不同的场景只有测试才能知道最佳曝光值，没把握的情况下推荐包围曝光。在一定范围内，数码相片不正确的曝光可以在PS中调节，这个在以后篇章中详述。但对于良好的拍摄习惯，应该重视前期，而不能依赖后期，虽然在数码时代，后期发挥了越来越重要的作用。
我的摄影心得（4）---摄影器材的选择之机身
一、相机机身的种类1.胶片135相机（SLR）：90年代玩单反的人，都用过胶片135相机，其感光元件为135画幅的银盐胶片。虽然现在基本已经淘汰，但在某些发烧友的心目中，它仍有不可阻挡的魅力，其在解像率（普通负片的解像率采用电分法能达到6000万像素以上）、色彩（正片所能表现的色彩空间远非普通的RGB，sRGB色彩空间所能表达）、宽容度（负片的宽容度直逼肉眼极限）方面仍然有数码单反不可取代的优势。就像数字电视永远取代不了胶片电影一样。2.数字135相机（DSLR）：数码135相机的感光芯片是固定式的CCD/CMOS，图片的电子化已经是潮流，数码单反以其所见即所得的快捷、后期暗房的民间化、存储介质的无损化等优势，已经完全占领了单反主流市场。下面重点介绍一下数码单反的特点与选择：A：感光芯片的种类
目前民用的DLSR的感光芯片主要为CCD和CMOS，二者的特点为：CCD优点为色彩还原好，画面锐利，缺点为高ISO画质噪点明显，能耗高；CMOS的优点为画质细腻，层次好，能耗低，高ISO噪点控制好，缺点是画面不够锐利，发灰。
更先进的感光芯片例如SIGMA推出的FOX3彩色CCD系统，色彩还原和宽容度已经接近胶片的水平了，在此不再叙述。B：感光芯片的大小
根据感光芯片的大小，可分为全画幅DSLR（即CCD/CMOS的大小与135底片的大小完全一样）与APS画幅DSLR（CCD/CMOS面积比135底片要小），由于CCD/CMOS的制造工艺限制，全画幅的次品率高，故成本高，价格也相对昂贵。
对于全画幅DSLR，传统镜头在其上面对应焦距不变，而对于APS画幅DSLR，镜头焦距在其上面有个转换系数，尼康为1.5，佳能为1.6。C：画质与宽容度
简单的说，画质是指画面的干净程度，宽容度是指画面容纳光比的能力。在相同的图片处理器（CPU）情况下，二者与“CCD/CMOS面积：CCD/CMOS像素值”有关系，这个值越大，画质与宽容度越好，反之越差。所以可以看出，真正的画面质量与相机的像素值是成反比的，像素越大，画质反而越差。这是因为像素值越大，相邻二个像素点的距离越近，越容易出现光污染，使画面噪点增加，色彩不纯。并且宽容度不好，亮处死白，暗处死黑，没有层次与细节，这是摄影的大忌讳。
全画幅DSLR相对于APS画幅的DSLR在画质与宽容度上有很大优势，但是价格不菲。二、DSLR具体品牌的介绍
目前在民用光学领域（特别是摄影器材）占据市场的主要是德国和日本的产品，其中日系相机以其优良的做工、稳定的质量和相对低廉的价格成了主流市场的领跑者，市场占有率最大。日系中主要有尼康（Nikon）、佳能（Canon）、索尼（Sony）（原美能达（Minolta））、潘太克斯（Pentax）为主，简称日本N，C，S（原M），P四大家族，客观地说，时至今天，佳能已经成为日本技术与市场实力最雄厚的公司，成为日本业界的老大。德系制造DSLR的只有徕卡（Lecia）一家，其光学实力远非日本企业能比，但价格太贵，不是我等普通人能玩的，故不介绍，重点介绍日系，其中重点介绍我所熟悉的N，C，S三家呵呵。1.选择尼康
尼康由于早期在新闻摄影上的巨大成功，在中国消费者心中值下了“专业”，“可靠”的良好品牌现象，成为摄影爱好者和专业摄影师的首选器材。其DSLR主要特点如下：全系采用F卡口，兼容之前所有手动镜头（AIS）、自动对焦镜头（AF）和晚期的超声波对焦镜头（AFS），纵向兼容性好，镜头群巨大。
前期采用由SONY提供的CCD感光芯片，故画面较为锐利、第一感好。后期型号改用自我研发和佳能提供的CMOS芯片，画面风格向佳能靠拢。机身机械性能好，坚固耐用，较为“厚道”。对焦精度高。
中高级机身自带机身马达，可驱动无镜头马达的AF自动对焦镜头。所以适合选择尼康的人主要如下：
（1）喜欢机身机械性能的，尼康的同档次机身做工好于佳能。
（2）追求对焦精度的，尼家的重视对焦精度，暗部对焦能力强于佳能。（3）喜欢把玩尼康手动老镜头的，这个是尼家的专利。（4）喜欢尼康镜头成像风格的（相对锐利、轮廓感强）（后章详述）同时要忍受其以下缺点：
（1）镜头种类多，其中相当一部分是不带镜头对焦马达的，在无机身马达的机身上不能实现自动对焦。
（2）市场反应慢，更新能力往往不如佳能。目前主要型号（排前面为新型号）：入门级：D5000，D60，D40/D40X，D50（其中D50自带机身马达），目前D60性价比较高，D40/D40X，D50已经停产。
发烧级：D90，D80，D70，D70s。全系均配置机身对焦马达，可支持无镜头马达的AF自动对焦镜头。目前只有D90在产，功能强大，有视频拍摄功能。
准专业级：D300，D200。全系均配置机身对焦马达，可支持无镜头马达的AF自动对焦镜头。并可支持AIS镜头的测光与光圈先决，全面兼容尼康手动镜头。目前D300在产，D200停产。专业级：D3X，D3，尼康旗舰，全画幅单反。2.选择佳能
佳能本来一直是尼康的追随者，但自从上世纪80年代，佳能做了一个今天看来意义重大的决定，就是彻底抛弃手动的FD卡口，重新建立全新的、先进的、全电子化的EOS（电子光学系统，也是光明女神的缩写）卡口，这在当时是一个重磅炸弹，理由有二：
（1）全面否定FD手动卡口，等于彻底抛弃老客户，这无疑具有巨大的市场风险，也需要极大的魄力，犹如壮士断腕。导致今日的很多FD卡口的牛头落得个白菜价，叹！
（2）EOS卡口的理念震惊当时，全电子化传输意味着镜头全部自带对焦马达，机身与镜头之间只需要传输对焦信号，而不要传输对焦力距，并且镜头光圈不再有光圈环，而全部实现电子控制光圈；此外，这只全新的EOS卡口，法兰直径巨大，在此平台上可以相对容易开发出大光圈镜头。佳能的EOS战略无疑是成功的，自此，佳能一举在机身电子技术方面超越尼康，并以法兰直径巨大的EOS为平台，开发出一系列具有标志性的镜头，实际在光学上也已经超出了尼康半个身位。现在看来，尼康一直不敢放弃其老旧的F卡口，反而成为一种包袱了。
进入DSLR时代，佳能更是独领风骚，其数码机身的技术与产品线无疑是最完备的。所以适合选择佳能的人主要如下：（1）喜欢机身电子性能的，佳能的新技术很多。眼控（Eyes-Control）、防抖（ImageStability）其是开山鼻祖。
（2）追求对焦速度的，佳能普及机型的对焦模块基本属于要速度不要精度的那种（1D系列的专业机很好哦，它不是做不到，是故意不愿意做，很坏，太市场化了），并且其也是现在大面积普及的超声波马达的创始者，其环形超声波马达（USM）至今领先。
（3）喜欢把玩别人家手动老镜头的，这是EOS卡口的专利，因为屁股大，所以很多家的镜头都可以通过转接环，接在C的机身上，其横向兼容性好。（4）喜欢佳能镜头成像风格的（色彩层次丰富）（后章详述）同时要忍受其以下缺点：
（1）镜头档次分明，低端头成像与做工都差，高端L头性价比不高，所以有“穷玩尼康富玩佳能”说法。
（2）市场反应太快，更新换代快，让你跟不上节奏，保值性不好。目前主要型号（排前面为新型号）：
入门级：500D，1000D，450D，400D，350D，300D，目前500D，1000D，450D在产，500D有视频摄影功能，450D性价比较高。
发烧级：50D，40D，30D，20D，10D。目前50D，40D在产，50D带视频拍摄功能，40D性价比较高。
准专业级：5D2，5D，均为全画幅单反。5D已经停产，性价比很高。
专业级：1DS2，1DS，1D3，1D2，1D，佳能旗舰，1DS2，1DS为全画幅单反，1D3，1D2，1D为1.3系数的APS专业级单反。3.选择索尼
索尼本来一直在数码消费电子领域占据老大地位，核心电子技术相当可以，尼康的CCD就是S家提供的（这也是尼家最大的短肋），但对光学本并不在行，一个很好的机会，让它吞并了四大家族之一的美能达，完全继承和吸收了美能达光学技术，迅速发展起来，基本上重振了美能达当年的辉煌境界。并且利用其在数码消费电子领域的经验，与美能达光学完美结合，市场运作更上层楼了（当年美能达就是不懂市场才死掉的，与柯尼卡的合并也能没挽救一代枭雄）所以适合选择索尼的人主要如下：
（1）M家的粉丝，M家的消亡对M粉丝的打击是巨大的，SONY让他们重新看到了希望。（2）手里有一大把M镜头的，SONY开发的a（阿尔发）卡口完全兼容M家的镜头，让M家的经典镜头重回青春。
（3）喜欢蔡司色彩的，在日系的相机厂中，与德国光学巨头渊源最深的要数美能达了，其镜头，特别是著名的G头“菜”味最浓，而SONY接手后，则更加明目张胆的与蔡司合作，将蔡司的很多经典牛头据为己用并AF化，如135/1.8这样的惊世牛头。“菜”味究竟是什么？下章详细叙述。总之M家的色彩绝对独特，耐人寻味。
（4）喜欢SONY机身的机身防抖功能的，这是S家一大亮点，其机身带防抖功能，这就意味着你的镜头全部变防抖的了，这种点石成金的做法无疑比N家和C家要厚道许多。同时要忍受其以下缺点：
（1）镜头牛头太多，普及头少，毕竟SONY接手时间不长，还要磨合。
（2）品牌有些业余，不够专业，当然这是外人的看法，真正的业内人知道其美能达背景，必是肃然起敬的，想当年M家的X700，X300双雄可是叱咤国内影坛多少年啊，海鸥炒了M家那么多年冷饭尚能存活，可知其实力一二。目前主要型号（排前面为新型号）（这个不是太熟）：
入门级：a350，a300，a200，a100，目前在产好像有a350，a300，a350性价比较高。发烧级：a700。在产，性价比较高，中端机中价格最低，性能最好的一种。准专业级/专业级：a900，S家的第一台全画幅数码单反。
此外，美能达在世时的a5,a7,a9倒也不失为怀旧人士的一种另类选择。4.其他一些品牌
除了上述三家外，潘太克斯（P家）和奥林巴斯（Olympus）（O家）也是二大家族，早年在SLR时代也是辉煌过，特别是奥林巴斯，其光学实力非常之强，虽然由于市场原因现在在民用摄影领域知名度不高，但其在工业、科研、医学光学仪器可是大巨头之一！P家的K-7，K-10D，K-100D，K-20D和O家的E-3等机身也有一定的市场占有率，不过毕竟是小众，P镜头群还可以（三公主，三饼干名声在外），O家的镜头群就有限了，选择要慎重，并且目前还无全画幅机身问世（补充一下：O家在SLR时代就以机身小巧而著名，很是受人喜爱，进入DSLR时代后，仍然保持此风格，特立独行地走出了不同于APS画幅的3/4系统，前途如何，尚不清晰）。日系中的适马（SIGMA）也有机身出现，如SD-9等，虽然卡口兼容性差，但适马做为专业的副厂镜头生产商，镜头群的支持倒也勉强可以，并且其FOX3的先进感光技术，目前无人敢轻视，有兴趣体验可以看一下他的小DC，DP-1/DP-2，看起来是小DC，实际是一颗单反的心哦。至于三星，目前用的是P家的卡口，虽然也开发了一些镜头，但基本是P家代工，也属于小众机型，但三星在芯片技术上的开发实力，实在不可小视。5.国产品牌
无语，恨铁不成钢啊！害得我抵制日货不成！6.选择品牌的注意事项
总之，选择一个相机机身品牌主要要考虑以下几个方面：（1）数码产品，原则是买新不买旧，但是够用就好。
（2）镜头群的支持，这个最重要，对于单反相机，最重要的就是镜头了。（3）CCD/CMOS的开发能力，就是厂家在DSLR时代能走多远的标志。（4）你需要什么？处理器与镜头的成像风格是否适合你？我的摄影心得（5）---摄影器材的选择之镜头（上）
镜头对于单反相机而言，可以说是最重要的部件，也是影响成像质量最首要的因素。从另一个角度上来说，可以方便的更换镜头，是数码单反相对于小DC的优势之一。
选好了一只机身，就等于进了这一家的门，那么这一家的镜头群里，哪些镜头是适合你的呢？毕竟不是每个人都是大款，把某一家的每一只镜头都试用一遍，作为一个普通的爱好者，如何在自己的有限预算下，选到最具性价比、最能发挥自己摄影风格的镜头，就成了很重要的任务了。要做到这一点，个人觉得首先要了解镜头的具体特性。一、镜头的重要通用指标1.焦距
焦距是镜头最重要的指标，对于135mm画幅而言，根据焦距可以把镜头粗略划分为：广角---标准---中焦---长焦，这么几大部分。（1）广角
广角焦距的分类：
一般是说，在135mm画幅中，35mm焦距以下的镜头都可称为广角镜头，是非常重要的一类。其中常用的焦距有以下几个：
A.35mm.这个焦段称为“小广角”，进可攻，退可守；退一点拍一些大场景，近一些即可以拍特写，被称为“人文广角”，其与人眼视角相同，是拍摄人文摄影的黄金焦段。
B.28mm.这个焦段称为“标准广角”，因为28mm的视角即有一定的容纳能力，又比较好控制，视角较平淡，但比较耐看。
C.24mm.从这个焦段往下，往往被称为“超广角”，24mm正好是“超广角”的起始点，超广的特点是镜头容纳范围大，镜头开始产生较为明显的透视形变（即广角特有的近大远小透视特征），使得拍摄的体材具有一定的视角冲击力，往往给人留下较深刻的印象。但同时也使得画面不好控制，一般新手对于24mm及其以下的焦段就显得难以驾驭。D.24mm以下，24mm以下的超广视角大，近大远小透视特征强烈，并且不可避免地产生桶形畸变，拍出的片子具有强烈的冲击感，但也带来更难控制的弊端，新手用这个焦段拍出的片子如果不加选择，往往初一看上去挺好，挺有冲击力，但却显得不耐看，画面无关元素较多，不好取舍。但也有一些人非常喜欢这种冲击力强的感觉，甚至曾喊出“20mm万岁”的口号，称20mm镜头是可以一镜走天下的，但对大多数人来说，驾驭比较困难，更别说一镜走天下了。
使用超广镜头拍摄时，一定要注意镜头的桶形畸变，这与广角镜头近大远小的透视形变不一样，透视形变是正常的，桶形畸变则是镜头的光学缺陷，一般来说，高档、定焦超广镜头对畸变的控制较好，低档、变焦镜头则相对较差，那么使用这样的镜头时，就要注意构图和机位，尽量避免明显的畸变产生。
当然，特定情况下，畸变也可以被反向夸大，来表达一种特殊的艺术氛围。
E.鱼眼镜头。鱼眼镜头是广角镜头中特殊有一类，正如前面所说，它就是明显故意夸大桶形畸变的广角镜头，其焦距多集中在15mm以下，一般人使用极少。广角镜头的适用题材：
广角镜头一般适用于人文、风光，也可兼拍环境人像。（2）标准
135mm画幅的标准镜头焦距即指50mm焦距，其与人眼所见物体大小相同，视角最为平淡无奇，但也最符合肉眼观察到的实际。因此它是135mm画幅中最重要的焦距，也是最难用好，最难出片的焦距，更是新手入门必修的一个焦距，其实用它出的好片子非常耐看。一代大师布列松，正是把50mm焦距用到出神入化，真正的化腐朽与神奇。标准镜头的适用题材：
会用的所有题材都能拍，不会用的什么也拍不了。（3）中焦
中焦是指焦距在85mm-200mm之间的镜头，这类镜头的视角比肉眼窄，透视变形适合（即不会出现广角的近大远小，也不会产生长焦镜头明显的空间压缩感），畸变小（即不会出现广角的桶形畸变，也不会产生长焦镜头的枕形畸变），光学设计简单，能够轻易做出大光圈镜头，因此是拍摄人像的黄金焦段（即不会出现广角镜头拍人容易发胖，也不会像长焦镜头把人拍扁）。A.85mm，人像经典焦段，各个厂家均在这个焦段有自己的人像镜头，适合拍半身-全身人像，画面立体感强，并有一定的背景虚化能力。
B.135mm，人像另一经典焦段，人称“美人头”，也是诞生无数经典镜头的焦段，适合半身，特写人像，细节描写能力特出，具有很强的背景虚化能力。现在也开始流行反其道而行之，即在人像领域“广角拍特写，长焦拍全身”，用135mm拍全身人像，主要是利用其一定的空间压缩能力和背景虚化能力，拍出的片子也很有风格。标准镜头的适用题材：人像，风光，人文，小品。（4）长焦
长焦镜头也称“望远镜头”，一般是指200mm以上的镜头，其特点是视角窄，容易从背景中分离主体，压缩空间的透视形变明显。相对容易出好片，往往被新手喜爱，其远摄能力强，但相应的缺点就是最近对焦距离远，在环境局促的地方耍不开，机动性差。长焦镜头的适用题材：
体育，野生，风光（特别是到了大西北，你就会发现，广角根本拍不了风光，全靠长焦）。2.最大光圈
一只镜头的最大光圈，决定了其捕捉光线的能力，在实际使用中，镜头的最大光圈有二个重要的意义：
（1）弱光的适应能力，俗称“镜头的速度”。（2）背景虚化能力，也就是分离主体的能力。
一般来说，标准镜头和中焦镜头相对容易制得大光圈，广角和长焦则较难，镜头往往是天价。通常而言，最大光圈2.8以上的镜头则称之为大光圈镜头，目前光圈最大的镜头可以做到0.8的骇人光圈，光圈最大的AF镜头是佳能的EF50/1.0L，这也是佳能EOS卡口屁股大的优势导致的结果。3.定焦与变焦变焦：
一般而言，变焦镜头的优势是方便，快捷，构图灵活，出片方便，缺点是画质相对较差，体积较大，重量大，光圈不易做大。
目前专业的变焦镜头往往最大光圈也就是在2.8，极少数能做到2.0，2.0以下的变焦镜头由于成本与技术原因，尚无产品问世。
随着光学技术的发展，变焦镜头的技术越来越先进，其与定焦镜头的画质区别也越来越小，少量专业变焦镜头的解像力等部分指标已经达到或超过定焦的水平，但想全面胜出定焦镜头，还需要假以时日。
变焦镜头往往有四类：
（1）超广角变焦，常见的17-35等规格，APS画幅即为10-20，14-24等规格。涵盖广角所有焦段。（2）标准变焦，常见规格有24-70，28-70，24-105等规格，APS画幅即为18-70，17-85，18-105，18-135等规格。利用率极高，基本可应付日常90%的拍摄。
（3）中长变焦，常见规格有70-200，80-200，70-300，100-400等规格，为各家主力变焦镜头，也是最能显示光学技术的变焦焦段。
（4）大变焦比镜头，一般规格为28-300，APS画幅为18-200，变焦比在10倍以上，涵盖从广角到长焦的所有焦段，实现真正的一镜走天下，这类镜头只是为了方便，光学素质一般不是太好，选择时在慎重。
选择变焦镜头还要注意，其还可以分为恒定光圈和非恒定光圈，一般恒定光圈的镜头素质均较好，价格也较贵。定焦：
定焦镜头的优点是轻巧，光圈大，光学素质好，焦外（Boken）柔和，缺点是机动性差，构图不方便。
其实正真的顶级镜头，基本都是定焦镜头，那些具有传奇色彩的神镜，被广为传诵，基本都是定焦镜头。一种理论认为，新手一开始比较适合用定焦镜头，这样容易培养镜头感，强迫你在构图上下功夫，本人的观点则恰好相反，认为新手上上路还是首先配置一只标准变焦镜头，等拍熟悉了，自然就知道了自己喜欢拍哪个焦段，哪个题材，知道了自己适合拍哪个焦段，哪个题材，那么这时，就可以针对性地置入相应焦段的定焦镜头，做到有的放矢，则不会走弯路。一家之言呵呵。本人也比较偏爱定焦镜头，即出好片，也适合把玩，经典：）！4.自动对焦和手动对焦
目前在产的镜头基本都属于自动对焦（AF）（AutoFocus）镜头了，其利用相位闭环检测原理，通过步进伺服电机实现自动合焦，极大地提高了摄影的效率与成功率。自动对焦镜头可以这样分类：
（1）通过镜身马达分类。
有的自动对焦镜头没有镜身马达，比如尼康的AF-D系列镜头，是依靠机身马达驱动的，其优点是体积较小，缺点是合焦速度受机身的性能影响，同样的AF50/1.8D镜头，在D70和D3上的合焦感觉是完全不一样的。
而有的镜头则是自带镜身马达的，如佳能的EF系列镜头，马达在镜头上，机身只负责传输信号，这样的优点是合焦速度不受机身的性能影响（当然，精度是影响的呵呵），不存在所谓的小马拉大车现象，EOS400D照样可以驱动EF600/4L这样的庞然大物，镜身马达是镜头发展的主流趋势。（2）通过马达类型分类
早期镜头的步进电机是直流电机，其缺点是噪音大，对焦速度慢，并且在自动对焦时人手不能干预，否则可能烧毁电机或毁坏对焦机构，如尼康的AF系列和佳能的EF非U系列。后来，佳能首先发明了环形超声波马达（USM），对焦速度快，基本无噪音，并且在自动对焦人手可以同时干预（手动对焦），即具有全时手动功能，于是凭借强劲的USM，佳能开发了像300/2.8，400/2.8，600/4这样的超级怪头，因为只有USM才能快速地驱动那么大而沉重的镜片组。随后，尼康、适马、索尼等公司分别跟进这一技术，尼康称为AF-S，适马称之为HSM，索尼称之为SSM，其实是换汤不换药了。超声波马达全部都是镜身马达，这也映证了镜身马达是镜头发展的主流趋势。也从另一侧面说明了当年佳能的卡口电子化是多么具有前瞻性的决策！
手动对焦镜头，由于没有对焦马达，对焦动作则需要人手转动对焦环来操作，对于摄影的便利性来说是很不利的，但是摄影就是这样一门怪怪的艺术，玩摄影的人不仅仅玩相片，也喜欢把玩器材的本身，而手动镜头对焦时“刀切奶油”般的手感往往为器材把玩者所津津乐道，并且很多人喜欢沉醉在通过手动旋转对焦环，取景器内主体慢慢清晰的过程，更多的人则折服于手动镜头完美的做工，因为相对自动镜头大量工程塑料材质的应用，手动镜头则可称之为“金属与玻璃”的艺术品，即使是现今最高档的自动镜头的做工，也无法与那些普通的老手动镜头相比，这可以称之为一种摄影的怪僻，但是它的确存在。
再加上那些手动镜头中，的确有一些传世精品，充满了传奇色彩，所以手动镜头，仍然有它存在的价值和舞台。
有人则认为，数码单反+手动镜头，才是电子、机械，古老与现代的完美结合。
甚至蔡司为了迎合这一情节，推出了全新光学改良的ZF，ZE等卡口的手动新镜，用于当今的数码单反上，卖的也挺好。
但是想进手动镜头，你得考虑好：
（1）手动对焦你是否习惯？恐怕得准备个裂像屏，不然很是痛苦。（2）你的机身对手动头的兼容性如何？是否能自动测光？（3）你是玩摄影还是靠摄影赚钱？
（4）某些老镜头的光学镀膜可能适合胶片，但并不一定适合CCD/CMOS的低通滤镜，效果不一定有想像的好。
二、镜头的一些高级指标1.镜头的焦内与焦外
所谓镜头的焦内，很好理解，就是指镜头对焦点的地方，要求也很简单，要清晰，用行内黑话说就是，“要剃刀般锐利”。
那什么是镜头的焦外呢？就是指镜头景深以外的地方，也称为镜头的“散景”，对“散景”的要求则是“轮廓柔和自然，不干扰主体，剥离感和立体感强”，用行内黑话说就是“要凝而不散，要像奶油般化开”。焦外有个术语，叫Boken。发烧的摄影人很看重这一指标，的确这一指标也非常的重要。好的焦外可以更好在衬托主体，渲染意境，而差的焦外除了让人看了头晕外，实在是没什么用处。差的焦外，也有个术语，称为“二线性”，即背景虚化生硬，对于线条状物体的虚化，不是模糊，而是变成二根线条。
其实“狗头”与“牛头”的最大区别，不是焦内，正是焦外。一般同档次同焦段，变焦的焦外是干不过定焦的。
人像镜头最讲究的就是焦外，焦外是否柔和是决定人像镜头档次的重要依据。如果你已经注意到镜头的焦外了，恭喜你，你已经中毒了哦！：）2.镜头的解像力、锐度、细节描写能力解像力：
镜头的解像力是指镜头把物体转化为像素的能力，目前的镜头解像力基本能够满足数码单反像素的要求，但是随着数码单反CCD/CMOS像素的疯狂上涨，电子技术就要对光学技术发出挑战了。当镜头的解像力被压榨到极限时，单纯地提高CCD/CMOS的像素已经没有用了，因为镜头的解像力已经成为瓶颈，因为光学技术的发展速度是远远赶不上电子技术的，所以这一天，必将到来。对于高低档镜头，定/变焦镜头比较而言，在F8左右的小光圈下，解像力基本是没有区别的，狗头与牛头的主要区别是其“最大光圈的解像力”，一般牛头的最大光圈是可用的，狗头就有点惨不忍睹，不过倒也不是就不能用。锐度与细节描写能力：
锐度是指镜头对轮廓的刻画能力，镜头的锐度强，给人的第一感觉是很清楚，经验不够者往往就会觉得这个镜头厉害，好！其实这是完全错误的，因为锐度强调的是对轮廓的刻画能力，其实它是以牺牲对细节的描写能力为代价的。想像一下PS里面被锐化过度的相片吧，与废片有什么区别呢，看了只会让人烦躁，觉得画面粗糙不堪。所以光强调锐度，而忽略细节描写，那是一种“傻锐”，拍出的相片猛一看清楚，其实很不耐看，细节全无，没有层次。尼康的早期镜头就是这样的，在数码上表现很不好，但尼康的这些老头你不能说它是垃圾，因为在当时的特定历史时期，在新闻领域和黑白胶片的时代，它的这种傻锐，还是很有市场的。
真正的牛头做到的是“柔中带锐”，锐利而不失层次，细节丰富，画质细腻，称为“软锐”，要是像蔡司头一样，细节与层次丰富到“白中有白，黑中有黑”的境界，才是神镜啊！还有一种镜头，光有“软”没有“锐”了，那也不行，佳能的早期狗头就是这样的：）。3.镜头的色散、象差与鬼影
镜头在设计的过程中，由于光学结构与材料的缺陷，容易产生一些不可完全避免的缺点，如长焦镜头的色散，广角镜头的像差，已经镜头在复杂光线下拍摄的鬼影等。改进这些缺点比较常见的方法有：（1）设计先进的光学结构，如蔡司广为传颂的经典Distagon结构，Planar结构,Sonnar结构等，尼康的CRC广角近摄结构等。（2）采用先进材料，如佳能著名的萤石低色散玻璃，尼康的ED玻璃，均可有效解决色散问题。（3）采用先进多层镀膜技术和镜头腔制造技术，最大程度消除鬼影。4.镜头的色彩还原
镜头的对景物的色彩还原可以理解成一个“翻译”的过程，“翻译”讲究的是“信，雅，达”三个境界。
那么对镜头色彩还原的最基本要求就是“真实”，本来是什么色，你就还原成什么色，就OK。能做到这一点也很不简单。就达到了“信”的层次。
在“信”的基础上，镜头可以对色彩进行一些发挥，不同的镜头有不同的解读，那么就有有的镜头色彩还原“清淡”，有的镜头色彩还原“浓郁”，有的镜头色彩还原“厚重”，有的镜头色彩还原“热烈”之区分了，这样不同的镜头就有了不同的个性。也就达到了“雅”的层次。再往上，镜头对色彩的还原有了选择性，即对某些特定的色彩有很好的偏向性还原，产生了一种迷人的氛围。最典型的就是德国的蔡司镜头，它所拍摄的画面冷暖色调对比强烈，明处温暖，冷处幽暗，画面油润，还带有一种特有迷人的蓝调，主体具有立体感和空气感。于是追随之人把这种感觉称之为“德味”，“蔡味”，并为之苦苦追寻。
它的粉丝是这样的说的：那是一种感觉，到你看到相片时，“禁不住泪流满面”。有点拜物教的意思呵呵。
究其原因，这与蔡司的引以为傲的T*多层镀膜技术是分不开的，能够做到这一点，也就到了“达”这一层面了。以上镜头的高级指标，决定了镜头的素质与成像倾向，所以不同厂家的镜头的确是有其自己的成像风格的，下章将会详述。三、一些特殊的镜头在135mm镜头序列中，还有一些特殊应用的镜头，有时我们也可能用到它。1.微距镜头（MACROLENS）
微距镜头是指专门拍摄微小物体的镜头，其特点如下：（1）最近对焦距离短，放大倍率往往达到1：1。
（2）像场平，一般镜头的像场（即焦平面）是弯曲的，但微距镜头必须是平的，这是其用途决定的。
（3）边缘解像率高，这也是（2）的要求决定的。
（4）近摄对焦精度高，一般微距镜头的对焦螺纹是特制的，近摄时对焦环转动角度很大，就是为了保证精度，而带来的副产物是远摄时对焦环转动角度很小，精度就不够了，所以基本是“近视眼”。
2.移轴镜头（TSLENS）
专门用于拍摄要求很高的建筑与几何体图片，可以控制透视和畸变变形，并且其焦平面可以控制，与CCD平面成一角度，达到特殊的效果。3.显微镜头（MICROLENS）
微距镜头的升级，一般放大倍率超过1：1，甚至达到100：1的水平。用于拍摄处于亚微态的主体，如细胞等。
4.折反镜头（ITLENS）
引入面镜成像，这相比普通镜头的全透镜成像，可以使得长焦距镜头体积做得特别小巧，缺点是不能做成变焦，光圈做不大，画质有限，焦外二线性非常明显，也有人利用折反头这种怪异的焦外拍出一些很有意思的相片，所以就看你怎么运用了。四、现有镜头的新技术随着光学与电子技术的发展，现有的在产镜头往往有很多全新的技术应用，在选择的时候可以考虑进去。1.防抖
防抖的原理是利用陀螺仪侦测相机快门落下时机器的瞬时位移，并对相关部件作相应调整来抵消这种位移，达到稳定画面的目的。
有了防抖技术，可以大幅度提高镜头的弱光应用能力。
该技术的创始者是佳能的IS技术，随后各家也跟进，尼康的VR，腾龙的OS，都是类似的产品，索尼则直接来了个机身防抖呵。2.镀膜的数码优化
由于胶片与CCD/CMOS的低通滤镜对光线的反射/折射机理不同，导致在胶片上表现很好的一些老镜头在数码机身上开始水土不服，出现色散、紫边等现象，针对此种情况，厂家对其镀膜进行了相应优化，使其重新适用数码机身，这就是镀膜的数码优化，购买镜头时要优先考虑经过镀膜的数码优化的产品。
3.内对焦（IF）/内变焦
镜头在对焦或变焦的过程中，镜筒长度不会产生变化，这样镜筒与僮组之间的精度不会下降，并且密封性好，操作方便，并且美观。4.DO（衍射）技术
目前佳能是这种技术的独家拥有者，利用光线的衍射成像，可以在保证画质的情况下使得长焦镜头的体积与重量大幅度降低，目前已经有产品问世，即佳能的绿圈头，简称“小绿”，价格不菲。5.DC技术尼康人像头的专有技术，利用DC环对镜头的焦外进行控制，可以得到更美丽的焦外，从而更好地烘托主体，美能达有支135/2.8头采用的STF技术也有类似的作用，那支头已被奉这神器了。6.特种玻璃
如尼康的ED，佳能的UD，腾龙的LD等，以及各自的非球面镜片（ASPHERICAL），精密研磨镜片的应用，将镜头的光学素质提到了一个全新的高度，同时还可保持镜头合适的重量与体积。五、要注意的全画幅镜头与APS画幅镜头的选择
由于APS画幅DSLR的盛行，一些厂家开始推出APS画幅专用的镜头，如尼康的DX系列，佳能的EFS系列，适马的DC系列。
如果你拥有的是APS的机身，那么在选择镜头时候就要注意了：
（1）APS画幅镜头不能用于全画幅机身，因为本身就是降低成本的产物，其像场根本没有135mm全画幅那么大。
（2）全画幅镜头可以用于APS机身,但边缘成像被浪费，因为CCD根本看不见。（3）对于APS机身，注意焦距的转换系数，尼康是1.5，佳能是1.6
这样，很多焦距的视角就要发生相应变化，如50mm本来是标准焦距，到APS上就变成75mm中焦距了，所以选择镜头时要注意。
另外，视角的变化会带来同样构图下摄距的变化，由此会导致透视、景深都会产生相应的变化，这些都是要考虑到的。
总之，对于APS画幅就烧到头的爱好者，DX系列或EFS系列的镜头是物美价廉的选择！对于还要进一步发烧的摄友，还是推荐选用全幅镜头，因为全画幅平民时代的到来不会遥远，现在大量选用APS专用镜头，到时只会成为鸡肋！
我的摄影心得（6）---摄影器材的选择之镜头（下）（尼康篇）
一、尼康篇
先看一下尼康的发展史，尼康是靠新闻摄影的成就而壮大起来的，所以它的镜头就具有适合于新闻题材的特点，虽然近年开发的新镜的风格已经有了较大的变化（各家的新镜头其实都有同质化趋向），但是老镜头还是大致如此。尼康镜头的成像风格：
反差大，成像锐利，轮廓刻画能力强。尼康镜头的特点：
相对而言，广角强，长焦弱。尼康镜头的纵向序列：
高端镜头的特征：金圈，或皱纹漆。
中低端镜头相对佳能，成像素质让人惊喜，比较厚道。尼康镜头的横向序列：
（1）AIS手动镜头系列（选择此类镜头注意机身对手动头的支持）。（2）AF自动对焦镜头系列（选择此类镜头注意机身是否具有对焦马达）。（3）AFS超声波自动对焦镜头系列。
注：尼康中自动头中，D头是指有光圈环，可以用于手动机身上的镜头，G头是无光圈环，只能用于自动机器上。
下面来下流水帐吧，只说一些我用过、熟悉或梦中向往的镜头（那些我不熟悉的、稀奇古怪的、使用者极少的，变态大炮的我就都不说了）。1.广角变焦镜头
（1）新手上路：AF-SDX18-55GVR。
入选理由：价格平民，画质中规中矩，焦段实用。
缺点：做工狗，塑料屁股，对焦镜前组转动，用CPL不方便，全幅上用不了。（2）实用进阶：AF18-35/3.5-4.5D
入选理由：尼康银广角，性价比高，逆光表现优秀。
缺点：口径太大，滤镜费钱，不是内变焦，对焦声音大。（3）APS之王：AF-SDX17-55/2.8G
入选理由：APS画幅广角段王者，恒定光圈，画质一流，做工有高档头的感觉。缺点：唯一的缺点就是在全幅上用不了。（4）终极之选：AF-S17-35/2.8D
入选理由：尼康著名的金广角，恒定光圈，画质一流，金圈专业头，亮骚。缺点：除了价格，没有缺点。
（5）超广之梦：NikonAF-S14-24/2.8G
入选理由：尼康广角实力的体现者，金圈专业头，外形变态。
缺点：前镜片太突出了，没法装滤镜，用在APS机身上太委屈它了，只有全幅才能解放它。2.广角定焦镜头
（1）挂机首选：AF24/2.8D
入选理由：小巧轻便，画质出众，畸变小，风光表现力强，CRC机构保证其近摄能力也同样优秀。
缺点：不是内对焦，容易进灰，不够亮骚。（2）人文扫街：AF35/2D
入选理由：小巧轻便，成像风格不似尼康，细腻有质感，焦外不错，想尝试广角大光圈感觉的平民之选，比起佳能的那只35/1.4，性价比好太多。缺点：远摄时描写力不强，不够清晰，有点近视。（3）尼家经典：AF20/2.8D
入选理由：胶片时代尼家的经典广角定焦，色彩浓郁，画面锐利，尽显尼家风范。缺点：在APS上显得有点尴尬。（4）数码标头：AF-S35/1.8G
入选理由：专为APS画幅设计的数码标头，价格公道。缺点：全幅上没法用。（5）酒吧之眼：AIS28/2
入选理由：著名的酒吧之眼，弱光下表现魅力无穷，耐人寻味，是最没尼康味的尼康头，虽是手动，仍然推荐。
缺点：只适合夜晚和阴天，大晴天下色彩发干，画面平淡；手动头，新手可能用不习惯。（6）百变妖镜：AF28/1.4D
入选理由：尼家最具传奇色彩镜头，地球上28焦段最好的镜头，尼康只有二只镜头能挤身世界顶级镜头之列，它就是其中一只，由于其中一片人工研磨精密镜片，所以产量稀少，且不同光圈下成像风格异，故有“百变妖”之称。
缺点：产量极少，有钱你也买不到，已经停产，二手市场极其罕见，只有梦中留连。3.标准变焦镜头
（1）实用为上：AF-S24-120/3.5-5.6GVR
入选理由：中规中矩的标准变焦，干活用的好工具，全幅上表现更加优秀。缺点：APS上的焦段尴尬了一点，光圈不够大。（2）APS标变：AF-SDX18-105/3.5-5.6GVR入选理由：价廉物美，APS画幅上焦段完美。缺点：可惜是DX头，全幅上用不了。（3）曾经经典：AF-S28-70/2.8D
入选理由：曾经的尼家标变王者，恒定光圈，外形威猛，画质强悍。缺点：APS上没了广角。
（4）标变之王：AF-S24-70/2.8G
入选理由：尼家当红标变至尊，金圈高档头定位，尼康新版变焦大三元之一，成像素质已在各家同位之首。
缺点：价格实在是贵。4.标准镜头
（1）平民尼康：AF50/1.8D
入选理由：让你花最少的钱感受最真实的尼康，尼家最平民的大光圈镜头。缺点：这个价位上没有缺点。（2）中规中矩：AF50/1.4D
入选理由：在做工、焦外成像、色彩上比1.8的那只要好一点，前镜片巨大，看着爽。缺点：最大光圈锐度还不如1.8那只，不是内对焦。（3）标准新贵：AF-S50/1.4G
入选理由：千呼万唤出来的尼康超声波改良的定焦镜，采用9片光圈叶片，所以焦外比非超声波版的要好一点。
缺点：性价比不高，外形不怎么尼康了，觉得没老版好看。（4）标准之镜：AIS50/1.4
入选理由：标准的尼康，在手动机器的时代，它代表着一个品牌。
缺点：光学结构与AF的那只完全一样，除了做工好一点以外没有别的优点。（5）传世经典：AINOCT58/1.2
入选理由：除AF28/1.4D外尼康第二只传奇镜头，无论是成像还是做工，均可称为艺术品，成像与散景有一股迷人的味道。
缺点：同AF28/1.4D一样，有钱你也难买到，这也成就了它的传奇地位。5.中焦人像镜头
（1）入门首选：AF85/1.8D
入选理由：尼家拍人像的性价比之王，这个焦段这个光圈就是为拍人像准备的，焦外能满足90%人的要求，最大光圈的成像不是太锐，但很适合人像。
缺点：与1.4的那只相比，做工差太多，对焦声音有点刺耳，复杂背景下焦外偶尔会出现二线性。
（2）人像镜皇：AF85/1.4D入选理由：尼家的人像镜皇，优良的做工和机械性能，77口径的大镜片，会让模特有一种信任感，1.4的焦内则锐利无比，焦外如奶油般化开。
缺点：没有超声波版本是个遗憾，同佳能的那只1.2比起来总是觉得差了点。（3）梦幻焦外：AF135/2DC
入选理由：尼家的135美人头，独有的DC环技术，带来梦幻般的焦外。缺点：与佳能的那只135/2比起来，素质相同，但是名声却差了很多。6.微距镜头
（1）铁砣胖墩：AF60/2.8DMACRO
入选理由：堪称尼康镜头群中最锐利的一只，偶尔可以客串标头，做工敦实，像一只小铁砣。缺点：焦外差了点，工作距离太近了，布光不方便。（2）标准微距：AF105/2.8DMACRO
入选理由：尼康微距镜头中的标准镜头。缺点：还是焦外差了点。
（3）微距新贵：AF-S105/2.8GVRMACRO
入选理由：尼康第一只超声波化的定焦镜头，也是尼康成像风格开始改变的第一只镜头，在保证焦内锐利无比的情况下，做到了柔和的焦外，可以客串人像了。缺点：性价比不高，价格不厚道，也太重了一点，虽然有VR。（4）长焦微距：AF200/4DMACRO
入选理由：微距还是长点的好，工作距离远，适合拍虫。缺点：除了拍虫，别的作用不大。7.中长变焦镜头
（1）狗头不狗：AF70-300/4-5.6G
入选理由：据说是尼康中最狗的镜头，但是相对它的价格，70-200范围内的成像绝对能给你惊喜。
缺点：200-300端的确有点狗。
（2）中庸之道：AF-S70-300/4-5.6GVR
入选理由：由于引入了ED镜片，长焦端的色散得了较好的控制，轻便加上VR，出片率得到了提高，机动性加强。
缺点：在这个焦段，不上2.8的总有点遗憾。（3）重温经典：AF80-200/2.8D
入选理由：尼康老玩家不会不知道这只镜头，曾经是多少人的梦想，呢称“小钢炮”（XGP）。缺点：还是尼康的老毛病，焦外差！在这个焦段焦外差可是致命的缺陷；与佳能小白的对抗中落得下风，也给了人“尼康长焦不如佳能”的口实。（4）中坚力量：AF-S80-200/2.8G
入选理由：小钢炮的改良之作，改善了焦外，加入了超声波，与佳能小白对了个平手。缺点：有点短命，拥有者不多，很多人对不清楚它的实力。（5）扭转乾坤：AF-S70-200/2.8GVR入选理由：尼康光学技术的革新之作，人称“小竹炮”（XZP），第一次在这一黄金焦段力压佳能，与AF-S17-35/2.8D，AF-S24-70/2.8G一起构成尼康新生代金圈大三元，色彩浓郁有德味，焦外柔润。
缺点：非要说一个缺点的话，那就是太贵了，也太重了。8.长焦定焦镜头
（1）轻便小炮：180/2.8D
入选理由：长焦定焦镜头用的人不多，因为使用场合实在有限，但这一只是个例外，因为它的确够优秀，并且价格实在，是风光、人像的利器。缺点：尼康还是没有将它超声波化。（2）打鸟入门：AF-S300/4GVR
入选理由：其实它还是有一个前辈，AF300/4D，放一起说了，想打鸟的朋友记好了，它是最便宜的一只，可以用最小的代价尝到尼康大炮的感觉。缺点：用途实在太有限了，一般是在防潮箱睡大觉。（3）颠峰之作：AF-S200/2GVR
入选理由：如果世界上有一种镜头让你目瞪口呆的话，那么它一定是其中的一只，因为它能让你切割空间，200mm，2.0光圈带来的浅薄景深和空间压缩感会让你的心跳暂时停止。缺点：是买它，还是买一辆汽车，的确让人犹豫。
我的摄影心得（7）---摄影器材的选择之镜头（下）（佳能篇）
二、佳能篇
与尼康不同的是，佳能是靠体育摄影而闻名，所以它的镜头就具有适合于体育题材的特点，对焦速度快，中长焦镜头种类多。看体育直播时，场上那是一片红圈白炮。佳能镜头的成像风格：
反差适中，层次丰富，讲究色彩。佳能镜头的特点：
相对而言，广角弱，长焦强。佳能镜头的纵向序列：
高端镜头的特征：著名的红圈L头。中低端镜头相对尼康，成像素质和做工都不能让人满意，只能感叹佳能奸商，一分钱一分货。其实佳能最不厚道的地方，就是故意把镜头人为分为L头和非L头。佳能镜头的横向序列：
（1）FD手动镜头系列（FD卡口已经完全被佳能淘汰，只有改口才能使用）。
（2）EFS自动对焦镜头系列（APS画幅专用镜头，不能装在全幅机器上，会打反光板）。（3）EF自动对焦镜头系列。
注：佳能自动头中，大部分都是超声波马达自动对焦镜头，这是佳能最大的长处之一。还是流水帐一下吧，只说一些我用过、熟悉或梦中向往的镜头，那些我不熟悉的、稀奇古怪的、使用者极少的，变态大炮的我就都不说了。1.广角变焦镜头
（1）佳能的第一只狗头：EFS18-55USMIS。入选理由：价格平民，画质中规中矩，焦段实用。
缺点：做工狗，塑料屁股，对焦镜前组转动，用CPL不方便，全幅上用不了。（2）小资的L镜：EF17-40/4LUSM入选理由：佳能平民级L头，很多C家的第一只L镜。做工细致精美，体积、重量、外形都完美无缺，成像与它的价格完全相称，逆光优秀，佳能在这一块把握得总是比尼康准，更像一个商人，这个头用来打尼康的银广角，还是胜出的。当然价格也略高。
缺点：除了色彩，这只头的成像看不出L镜的实力，与18-55狗头相比，做工的差距大于成像。佳能就是不厚道，想再进阶一点，看上眼的只有这只L头了，但是要记住，它是一只真正的超广，只有全幅上才能解放。
（3）APS的王者：EFS17-55/2.8USM
入选理由：APS画幅广角段王者，比17-40L大一档光圈，成像其实也胜出那只L镜。缺点：由于在全幅上无法使用，佳能就是不给这位同学带上红领巾，只能被称为没有红圈的L头。
（4）抗衡尼康：EF16-35/2.8USMⅡ
入选理由：佳能广角变焦的王者，用实力证明自己的广角也可能做得同尼康一样好，佳能大三元之一。
缺点：除了价格，没有缺点。2.广角定焦镜头
（1）非L的灰小鸭：EF24/2.8
入选理由：小巧轻便，画质出众，畸变小，风光表现力强，做工也还可以。
缺点：与尼康那只比，名声显然差了好多，拥有者更少，不是因这实力，是因为它那只L大哥，在佳能这家里，没有USM，没有L的镜头注定是孤独的。（2）L定焦的真正魅力：EF24/1.4LⅡUSM
入选理由：佳能玩家的名言，只有L定焦才是真正的L镜。的确是这样，佳能正是靠它实力超群的L定焦群，才做上霸主地位的。这只L定，用1.4的超大光圈，诠释出24mm的另一个世界，色彩冷艳，焦外柔美，做工精良。缺点：太贵。
（3）世界上最好的35mm自动镜头：EF35/1.4LUSM
入选理由：如果24/1.4L打100分，那么这只35头可以打120分，色彩浓郁厚重，焦外似18岁少女的肌肤般细腻，最大光圈的成像即达到惊人的素质。缺点：设计年代久了点，做工与现在的L头稍逊色。（4）容纳一切的力量：EF14/2.8LⅡUSM
入选理由：通过装上这只头的相机取景器，你才会发现，世界原来如此宽广。缺点：不小心构图，你会拍到自己的鞋子。（5）玩不起35/1.4的选择：EF28/1.8USM
入选理由：佳能非L头中做工最好的，小巧结实，平实的价格就可以尝到广角大光圈的味道，焦外柔和，对焦迅捷无声。
缺点：色彩清淡，最大光圈有点肉，可以认为是佳能故意的。3.标准变焦镜头
（1）佳能的鸡肋：EFS17-85USM入选理由：很多机器的套头
缺点：比那只18-55好不到哪去，这只头再一次说明了佳能的奸商嘴脸。（2）曾经的老大：EF28-70/2.8LUSM
入选理由：色彩一如其它的L镜，浓郁迷人，做工不错。缺点：APS上没广角。
（3）现在的王者：EF24-70/2.8LUSM
入选理由：佳能的经典变焦L镜，在保留成像素质的同时，将变焦范围进一步扩大，佳能大三元之一。
缺点：在尼康的新镜AFS24-70/2.8G面前，底气似乎不那么足了。（4）如果只选一个L头：EF24-105/4LUSMIS
入选理由：最实用的L级旅游头，成像结实，对得起它的价格。
缺点：L中少有的不是内变焦，同2.8的档次相比，的确不那么L了。4.标准镜头
（1）难听的名字---小痰盂：EF50/1.8Ⅱ
入选理由：做工出乎你意料的差，成像出乎你意料的好。
缺点：这只镜头彻底地表扬了尼康的厚道，因为同尼康的那只AF50/1.8D相比，它太像一个蹩脚的玩具了。
（2）标头中的标头：EF50/1.4USM
入选理由：在做工、焦外成像、色彩等方面，你找不到它的缺点，但也似乎没有明显的优点，太规矩了。
缺点：USM是个阉割版的，容易出问题，色彩还原比较平淡。（3）L的标准：EF50/1.2LUSM
入选理由：佳能定焦L镜又一范本，做工精良，焦外迷人，色彩浓烈，层次分明。缺点：视角太平凡，也许用起来是最不能体现出L头威力的L。（4）佳能的专利：EF50/1.0LUSM
入选理由：这已经是佳能向世界宣布自己光电技术称雄武林的工具，世界上光圈最大的自动对焦镜头。
缺点：就像上面说的，这是一个象征，不是镜头。5.中焦人像镜头
（1）接近完美：EF85/1.8USM
入选理由：这只头与尼家的那只AF85/1.8D对比，焦外更柔和一点，就证明了佳能的人像头是要比尼应对尼康强一点的，USM全时手动功能比尼家的那只要实用，与EF28/1.8U那只一起，构成C家超强性价比组合。
缺点：色彩清淡，也是另一种风格，做工还可以，但容易进灰，最大光圈有点肉。（2）容易忽视的好头：EF100/2LUSM
入选理由：同85/1.8基本一样的长像，焦外要更好，大光圈成像更佳，但是它的命运却是那么的悲惨。
缺点：在85/1.8与那只著名的135/2L的上下夹击下，市场惨淡，落得被人遗忘的下场。（3）人像神镜：EF135/2LUSM
入选理由：佳能入选世界20支最好镜头的选手，真正做到了焦内剃刀般锐利，焦外奶油般化开，对焦迅速，做工精美，价格相对公道，是佳能高素质L定焦中最便宜的一只，入佳者必玩之镜。缺点：在APS上长了一点，不好拿稳。（4）佳能的人像镜皇：EF85/1.2LUSMⅡ
入选理由：佳能又一次力压尼家的AF85/1.4D，证明了自己的人像实力。焦外非一般迷人，色彩如巧克力般浓厚。缺点：太粗太重了，像一个怪物。6.微距镜头
（1）第一只内对焦的微距镜头：EF100/2.8USMMACRO
入选理由：在这个焦段能够把微距镜头做到内对焦，佳能是第一个，这样工作距离大大变长，增加了实用性，锐利无比，色彩一如L头般浓烈，堪称不是L镜的L镜。缺点：没有红领巾。
（4）长焦微距的典范：EF180/3.5LUSMMACRO
入选理由：微距还是长点的好，工作距离远，适合拍虫。缺点：除了拍虫，别的作用不大。7.中长变焦镜头
（1）实力的初次显现：EF70-300/4-5.6USMIS
入选理由：佳能的小小黑，在中长焦领域佳能确有独到之处，这只镜头的200-300的成像的确让人满意。.
缺点：光圈不够大，不是内变焦。
（2）轻便的极至之选：EF70-200/4LUSMIS
入选理由：爱死小小白，被称为最锐利的变焦镜头，恒定光圈，内变焦，佳能小巧精致的红圈白炮，小资情调浓厚，尼康在这个级别上尚无对应产品。缺点：光圈小了点不是它的缺点，因为这是轻便的前提。（3）行业标杆：EF70-200/2.8LUSMIS
入选理由：佳能小白，没有人不知道这只镜头，佳能的象征之一，成像没有缺点，真正的标杆，出场率最高的红圈白炮。
缺点：太长太重了，用好它先要锻炼身体。（4）醇香的老酒：EF80-200/2.8L
入选理由：佳能老黑，比起大名鼎鼎的小白，它也许太过默默无闻，色彩德味很浓，绝对不一样的感觉。
缺点：不是超声波马达对焦，速度慢了点。8.长焦定焦镜头
（1）平实的L定焦：EF200/2.8LUSMⅡ
入选理由：可以称得上最平实、最默默无闻的L定焦了，但相对他的名声，成像会给你惊喜。缺点：与其实力相当的135/2L由于大一档光圈，声望完全不是一个档次。（2）想加入白炮俱乐部吗：EF300/4LUSMIS入选理由：与尼康的那只一样。缺点：与尼康的那只一样。
（3）人像终结者：EF200/2LUSMIS
入选理由：如果你有了它，其它的人像头可以扔到防潮箱睡觉了。缺点：会让你怀疑玻璃和合金的价格怎么会变得这么贵。
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